Новое путешествие в Тунис в сентябре 2010г. принесло новые впечатления, хотя, конечно, их было значительно меньше, чем в первый раз, в 2007. Тогда была пустыня и исторические памятники юга страны, Хаммамет, Тунис и Карфаген, теперь – окрестности Суса, Сиди-бу-Саид, зоопарк Фригия и во второй раз Тунис и Карфаген. Последние события в Тунисе заставляют еще раз вспомнить оба путешествия, попытаться, возможно, что-то осмыслить по-новому. В этот раз, осенью 2010г. для разнообразия решили посетить Сус - другой курорт средиземноморского побережья Туниса. Он расположен значительно южнее Хаммамета и чуть-чуть южнее Монастира, где расположен аэропорт им. Хабиба Бургибы, куда всегда прилетают туристы, прибывающие отдыхать на побережье. Естественно, в этот раз мы тоже прилетали в Монастир. Полет проходил днем, и удалось из самолета наблюдать горы и побережья бывшей Югославии, затем побережье Италии, Неаполь с окрестностями. Показалось, что внизу под самолетом проплыл кратер вулкана Везувий. Может быть, просто что-то похожее. А потом какие-то острова, лазурного цвета море, и затем просто бесконечное синее море с белыми барашками волн и редкими корабликами. Промелькнула желтовато-охристая тунисская земля, и самолет приземлился в аэропорту Монастира. Постояли в очереди на паспортный контроль, получили багаж. После недолгих поисков сели в автобус, идущий в сторону Порт эль-Кантауи. Было жарко и достаточно противно от вида соотечественников, приготовившихся к отдыху. Повиляв по Монастиру, автобус выехал на магистраль, проходящую в стороне от моря и ведущую на юг, к курортной зоне Суса. Приближение к нужным нам отелям отмечено поворотом с трассы, у которого стоит скульптурная группа из не очень понятных зверюшек с оттопыренными ушами, одетых в синие форменные наряды. Сначала показалось, что это коллектив Микки Маусов, исказившихся от местных условий. Теперь я думаю, что это скорее пустынные ушастые лисы, фенеки. Оказалось, что весь район Порт Эль-Кантауи заполнен отелями с очень похожими названиями. У многих есть в названии это самое Эль Кантауи (в честь святого Кантауи, совершавшего здесь беспримерные подвиги в свое время), и еще какое-нибудь уточняющее слово. Тут надо было держать ухо востро, чтобы не высадили не там, где надо. Но всё сложилось удачно, и с нами в автобусе даже был тот самый гид, с которым нам предстояло общаться в своем отеле. Про номер и вид из окна не стоит распространяться, ибо это отдельная история. Но в итоге заселились в номер на высоком первом этаже, с балконом. Под окнами зеленые насаждения с различными экзотическими растениями. Рядом с окнами - темно-зеленые кусты цитрусовых, среди листьев которых выделяются круглые или продолговатые плоды почти такого же цвета, как листья. Дальше развеваются длинные и широкие листья бананов, расходящиеся веером от низких стволиков, не видимых за кустами. Среди зеленой листвы парка выделяются более светлые и чуть голубоватые оливы. Плоды на них еще зеленые. Над всем этим возвышаются несколько могучих пальм, финиковых и веерных. На финиковых пальмах, в том месте, где над вершиной голого ствола начинаются листья, свисают оранжево-коричневые гроздья маленьких плодов. Прямо на балкон протягиваются длинные ветки бугенвиллей, колючие, но без цветов. Море в другой стороне, и его не видно. Рядом с окнами - автостоянка и какие-то хозяйственные здания. Там обычно тихо, и за листвой почти никого и ничего не видно. До моря нужно идти минут 10 по парку отеля, засаженному туями, цветущими гибискусами, пальмами и многими другими деревьями и кустарниками. На территории два больших бассейна. Пляжи многих соседних отелей, не разделенные никакими перегородками, сливаются в единую песчаную полосу. Зоны разных отелей можно различить только по зонтикам и лежакам, и по прочим постройкам, которые существенно различаются. У нас, судя по всему, отель не самый богатый, поэтому зонтики убогие, на металлическую основу натянут белый пластик. Севернее – более интересные зонтики, из природного материала типа соломы, с хвостиками наверху. Купаться можно, кажется, везде, по всему этому огромному пляжу. Море, если сравнивать его с Красным, совершенно безжизненно. Удалось увидеть одну или две серые невзрачные рыбы, и один раз кто-то вытащил на берег огромную сиреневую медузу. Это здесь одно из самых опасных морских животных. Гид предостерегает от встречи с нею и советует в случае, если такая встреча все же произойдет, применять единственное верное средство – приложить к поврежденному месту свежий помидор. Пляж – идеальное место для купания. Дно песчаное, близко к берегу становиться глубоко, и можно плыть. Единственная неприятность – почти всё время были волны разной величины, и они периодически гоняли по воде вблизи берега и даже достаточно далеко от берега кучи почерневших водорослей. Конечно, волны качали и били отдыхающих, но большинство из них получало от этого только дополнительное ни с чем не сравнимое наслаждение. В море довольно близко от берега натянуты веревки с буями, за которые не положено заплывать. Они служат в основном для того, чтобы отгородить место для купания от тех мест, где хотят лодки, корабли, скутеры и прочие технические средства. На буях снизу наросла какая-то скользкая растительность, то ли растения, то ли животные. Оказалось, что эта гадость сильно жалится. Ухватился рукой и боком за перевернутый буй, и вскоре почувствовал жжение чуть ли не по всей половине тела. Выйдя на берег, заметил, что бок покрылся красными пятнами. Сначала не понял, думал, произошла трагическая встреча с медузой, хотелось уже бежать за свежими помидорами. Но вскоре всё прошло, покраснение и жжение исчезли.
В отеле всё культурно и шикарно. Еды полно во время завтраков, обедов и ужинов. Почти круглые сутки в баре наливают вино, пиво, коктейли, виски. Там же можно налить чая, кофе, горячего молока. В одном из баров выдают бутылки питьевой минеральной воды, с газом и без газа. Вода из каких-то тунисских природных источников. На пляже к 12 часам в кафешке готовят пиццу, картофель фри и всякий другой фастфуд. К этому часу выстраиваются очереди уже изголодавшихся, накупавшихся и назагоравшихся отдыхающих. Народ самый разный. Русских много, но не большинство. Были настоящие негры, но, кажется, из Европы. Многие пожилые европейцы постепенно доводили цвет своих дряблых тел то того, чтобы издалека их нельзя было отличить от негроидов. На пляже обычнее развлечения. Пляжный волейбол, бананы, джетски, парапланы. Кроме этого, проходящие торговцы развлекают отдыхающих колоритной рекламой своего товара. Проходит араб в широкополой шляпе с огромной корзиной плодов. К этому времени уже созрели плоды опунций, о которых в первый раз, весной мы только слышали. Тогда говорили, что они созреют в конце лета, что они очень вкусные, но нельзя есть много, ибо будет «очень твердый желудок». Теперь, когда в корзине торговца уже лежат зрелые оранжевые плоды, добавляются более интересные подробности. Оказывается, что плоды должны оказывать особо сильное воздействие на половую активность. Об этом вещают так: «Виагра! Секс-машин!» Если активно поторговаться, здесь, на пляже можно купить один плод примерно по такой же цене, по которой на базаре в столице продают килограмм. Ну, ничего не поделаешь, выездная торговля, да еще с доставкой прямо к месту отдыха. Плоды пресно-сладкие, плотно напичканные крупными семечками. Есть их практически невозможно. Правда, потом пояснили, что семечки нужно глотать, а то может и не получиться «секс-машин» (про «твердый желудок» уже не говорили). На самом деле, плоды опунции в основном используют в переработанном виде, из них делают джемы, напитки, в том числе алкогольные ликеры. Дневные развлечения состоят в основном из гимнастических упражнений в бассейне и рядом с бассейном под руководством опытного и шутливого физкультурного инструктора. Это сопровождается играми, шутками, прибаутками. Вечерние развлечения – какие-то шумные концерты, с громкой музыкой и тупыми шутками. Отдыхающие занимают места за столиками во дворе и, потягивая коктейли и прочие напитки, просиживают, кажется, весь вечер, периодически наблюдая за происходящим на сцене. Сцена расположена здесь же, в парке у бассейна, так что видна практически со всех сторон. Еще один бассейн, теплый и массажный, размещается внутри здания отеля, и найти его, не зная заранее, практически невозможно. Нет даже никаких внятных указателей. В бассейне очень мелко и очень теплая вода. В одном уголке, которому придана полукруглая форма, из стенок и пола бьют сильные струи воды, здесь отдыхающие получают сеансы водного массажа. Над этим местом на стене помещения расположена мозаика в римском стиле. Она изображает одно из самых интересных и захватывающих событий античной истории, происходившее, согласно преданию, именно в этих местах, на территории нынешнего государства Тунис. Это эпизод плавания Одиссея, когда ему пришлось столкнуться с сиренами и услышать их дивное пение. На мозаике изображен корабль. На палубе стоит мужичок, надо думать, Одиссей, привязанный к мачте, и слушает. На берегу персонажи неизвестной породы, видимо, те самые сирены. Лапки у них примерно как у кур, и одна держит в руках свой собственный длинный хвост. В иллюминаторах корабля видны лица совершенно безразличных ко всему путешественников. Конечно, описать мозаику трудно. Ее надо было рассматривать, принимая массаж. В помещении рядом с бассейном – тренажерный зал. Периодически проходят гражданочки в белых халатах, доктора или обсуживающий персонал. Они же собирают какую-то плату и записывают сведения о посетителях в большой журнал.
Один раз каждому отдыхающему в отеле предоставляется возможность посетить шикарный ресторан по предварительной записи. И вот в один прекрасный день, точнее, вечер, на который был сделан заказ, мы принарядились, достали талончики на питание и пришли в ресторан, который в другое время суток и в другие дни недели являлся простой пиццерией, даже без собственного названия (у других "ресторанов" были названия: "Карфаген", "Ганнибал", "Кордова", "Кокосовый рай"). Явились ровно к началу мероприятия. В полумраке нас встретил обслуживающий персонал, проверил билетик и проводил за столик. Принесли вино. Обычное, местного производства, точно такое же, какое дают каждый день на шведском столе и разливают в барах отеля. Вино в этой стране делают, несмотря на то, что пророк им запретил пить алкогольные напитки. Делается оно в основном для продажи иностранцам в специальных государственных магазинах. В гостинице его очень много, наливают практически неограниченно, что, само собой, может быть опасно для наших соотечественников. Правда, много его выпить трудно, оно очень кислое и не отличается изысканным букетом. На столах горели свечи, в углу зала дядька с высокой лохматостью нажимал клавиши синтезатора и что-то как будто пел. Ритм точно был записан заранее, насчет мелодии и голоса сказать труднее. Кажется, он открывал рот, но за растительностью это было малозаметно. Таким образом посетителей развлекали во время ожидания еды. Из еды на столе присутствовали только булочки из французского хлеба. Принесли меню на французском, немецком и английском. Там обязательный репертуар, ничего нельзя поменять по своему желанию, так же, как и в музыкальной программе вечера. А начало музыкальной программы включало популярные мелодии ушедшего века. Прочитав меню на трех языках, надкусив булочки и выпив по 1...1,5 бокала красного вина, ждали первого блюда, супа-пюре из шампиньонов и прочих овощей. Минут сорок прошло в ожидании под звуки уже ставшего надоедать музыканта. Принесли кастрюли с супом-пюре, разлили в тарелки. Изголодавшиеся посетители его быстро вылакали. И я выхлебал, хотя ранее там такого не пробовал и не хотел пробовать, как и прочего супа. Опять потянулись минуты ожидания. Второе блюдо, насколько можно было понять, сопоставив французский и английский текст, должно было содержать рыбу под креветочным соусом. Прошло еще минут тридцать-сорок, и это блюдо мы смогли попробовать. Кажется, оно шло уже под третью бутылку вина. На столе накопились вина всех трех возможных цветов, белое, красное и розовое. Съели мы рыбу с креветками с еще большим аппетитом, нежели суп. Минут через двадцать собрали тарелки. Через немалый промежуток времени принесли мороженое. Ужасное, малосъедобное, хотя и лимонным вкусом. Примерно в то же время пришла девушка-арабка развлекать собравшихся танцем живота. С голым животом, но довольно тусклая. Вытаскивала плясать старичков-иностранцев. Потом в программе концерта выступал самодеятельный артист с национальными тунисскими песнями. По сравнению с дядей на синтезаторе это было значительно интереснее, если не сравнивать с чем-то более настоящим. Как-то утром по местному телевидению передавали большой и потрясающий концерт настоящей серьезной национальной музыки, но лучше не сравнивать. Этот артист в свободное от исполнения песен время служит в ресторане, судя по всему, на высокой должности. Сам он был счастлив от своей музыки, примерно так же, как он бывает счастлив при встрече едоков на завтрак или обед. Можно только позавидовать. Исполнение было вполне хорошим для художественной самодеятельности. Песни и танцы - это, конечно, хорошо, но чувство голода оставалось не очень легким, мороженое съесть не удалось, больно оно противное. А вина было много. Потом принесли всё же основное блюдо - достаточно жесткий кусок мяса с соусом, кажется, грибным. Кусочек тоже не очень существенный, но всё же мясо. Съели, выпили. Ждали загадочного блюда под названием какой-то такой-то омле по-французски и что-то совсем другое по-английски, а по-немецки, само собой разумеется, какое-то труднопроизносимое слово длиною в две строки. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это торт-мороженое, тоже малосъедобное. Просидев в шикарном ресторане 2,5 часа, покидали его с легким чувством голода, сознанием выполненного долга и радостью от того, что мероприятие наконец закончилось. Пошли проветриваться. Вина было много, еды мало, надо было выгуляться. Пошли за ограду отеля. Возникла мысль покататься на конной повозке. Они там все время стоят, и извозчики зазывают прохожих, правда, обычно не очень активно. Подошли договариваться с пожилым, худощавым, но бодрым и активным арабом. Почему-то он работал на пару с вторым, молодым человеком, тоже арабского вида. Торговались и в итоге сторговались на 8 ТД (это примерно 5,5 долларов). Сначала они просили то ли 20, то ли 10. Повозку везла не одна лошадь, а целых две. Примерно на полпути к известному уже нам отелю Мархаба Палас у меня закралось подозрение, что за 8 ТД мы купили билет в один конец, то есть обратно пойдем пешком. Так оно и получилось, причем завезли несколько дальше упомянутого отеля. И говорят, что, мол, обратно тоже 8ТД, мол, вообще-то по-правильному 10ТД, но для нас специальная цена. Нам это показалось обманом, стали спорить, кричать, пугать Интернетом. Извозчик кричит: пойдем в полицию разбираться! Весь разговор велся в основном с помощью мимики и жестов и нескольких слов, похожих на английские. Подошли мы искать правду у охранника ближайшего отеля. Тот смеётся. Мы тоже. Охранник говорит, что всё правильно, такой тариф, только, возможно, возница плохо по-английски говорит, потому мы друг друга не поняли. Ну, нам он не решился прямо сказать, что мы плохо по-английски говорим, и что напились. Мы гордо развернулись и пошли обратно пешком. Извозчик догоняет, спрашивает, сколько мы заплатим. Я говорю "один ТД, не больше". Сначала он отстал. Тут подлетели таксисты, штук 5, как коршуны набросились. У всех желтые машины, настоящие такси. Кто за 6 ДТ готов везти, кто уже до 4 сбрасывает. Но мы отказались, опять идем гордо пешком. На самом деле там идти пешком минут 30-35, дорога красивая, с пальмами, идет вдоль полей для гольфа. Туда в более холодное время года приезжают всякие жирные коты, финансисты и прочие буржуи поиграть в гольф. Но в этот раз не дали нам погулять пешком. Догнали наши извозчики. Опять стали кричать, торговаться. И между собой перекрикиваются, через слово вспоминают интернет, значит, интернета испугались. Подбегает старикашка, говорит, 1ТД с каждого. Нет, говорю, 1ТД за всех, у меня больше нет. Повез за 1ТД. Привезли туда, откуда начиналось путешествие. Стали раскланиваться на прощание, обиды забыли. Если разобраться, с помощью своей наглости мы извозчиков обманули и обобрали.
По той дороге, где мы прокатились один раз с ветерком на конной повозке, обычно ходили вечером пешком, посещали местные магазины. Один торговый центр, самый ближний и очень большой украшают самолеты, почти как настоящие, а может быть, даже настоящие, тут и винтовые машины, и реактивные, похожие на «Миражи». Кроме самолетов есть и целый Спейс-Шаттл. Он, конечно, не совсем настоящий, но он стоит вертикально, и его видно издалека. Внутри торгового центра продают всякие сувениры, тряпки, много национальных сладостей и оливкового масла в самой разной таре. Здесь и большие жестяные банки, литра по 3, и стеклянные бутылки разного размера. Цены в разы меньше, чем в московских супермаркетах. Надо было закупить масла побольше, особенно если бы можно было предвидеть развитие политической ситуации, но купили только маленькую бутылочку с экзотическим маслом, пропитанным ароматом пряных трав. Ну ладно, все равно до конца жизни не запасешь целебного оливкового масла, и рано или поздно все равно придется идти за ним, например, в Седьмой Континент. По главной магистрали курорта, украшенной всеми этими торговыми центрами и сверкающими фасадами отелей, вечером прогуливаются многочисленные и многоязычные отдыхающие. Проносятся такси, стучат конные повозки. Здесь, в отличие от Египта, никто не пристает с навязчивым предложением своих товаров или услуг.

Обычно важной составляющей пребывания на курорте является посещение достопримечательностей. Хотя эта страна очень мала по площади, достопримечательностей тут предостаточно. Это и пустыня с верблюдами и квадроциклами, оазисами и «Звездными войнами», и римские развалины, и колоритная мусульманская архитектура. Но большое экскурсионное путешествие мы уже совершили в первый раз. И город Тунис с Карфагеном посетили самостоятельно, правда, без посещения дивного бело-синего города Сиди-бу-Саид, жемчужины Средиземноморского побережья. Теперь решаем еще раз съездить в Тунис и Карфаген, на этот раз с организованной экскурсией, с гидом, с включенным в комплект обедом и с посещением Сиди-бу-Саида. А кроме того, уговорил нас отельный гид, тот самый Низар, который встречал у аэропорта и велел мазать укусы медуз свежим помидором, поехать посетить зоопарк или Парк Зверей под названием Фригия, посмотреть различных зверей, содержащихся без клеток и совершенно безопасных для людей. Стоит это немало, 40 ТД (примерно 28 долларов). Но там есть слон и лев, и тигр, и все они совершенно безопасны. Небольшой автобус собрал жителей соседних отелей, многочисленных Эль Муради и прочих, и отвез нас к месту назначения. Зоопарк Фригия расположен недалеко от города Хаммамет, примерно в 70 км от столицы Туниса. Парк создан был для сохранения редких видов африканских животных. Он сотрудничает с европейскими и южноафриканскими специалистами. В то же время зоопарк служит местом прогулок и развлечений для туристов. Парк занимает площадь 36 гектаров, в нем содержится более 400 животных более чем 50 видов. Зоопарк размещен на холмистой местности, к западу от него возвышаются горы, к востоку видно соляное озеро, летом совершенно белое, а за ним - море. Автобус выгрузил нас на площадке перед входом в зоопарк. Вход украшен яркими арками с изображениями масок самых главных африканских зверей - льва и слона. Выглядят арки с масками так, словно выполнены из бумаги или папье-маше. Парк довольно живописен, по нему идет извилистая дорожка с мостиками, деревянными перилами. Вдоль дорожки расставлены скульптуры, некоторые совсем абстрактны, некоторые что-то напоминают (порой что-то неприличное), другие очень конкретны. Некоторые произведения одновременно выполняют утилитарную функцию скамеек. Но есть и просто скамейки. По территории протекает ручеек с запрудами и небольшими водопадами. В одном из прудиков питаются красные фламинго, ни на кого не обращая внимания. На пригорке стоит деревянная скульптура африканца. У него даже двигаются ручки. Около стилизованной яркой постройки неизвестного назначения выступает ансамбль африканской народной музыки. Одна девушка играет на барабане, другая на ксилофоне. Молодые люди что-то кричат. Точнее, громко орут, показывая пальцами на кого-либо из проходящих мимо посетителей. Тем самым вовлекают их в свое представление. Кажется, к русским они не решались обращаться столь нагло. Первым из животных, у кого мы задержались, был зверек с полосатым хвостом, длинной мордочкой и печальным голодным взглядом. Судя по фанерной табличке, зверек называется по-французски коатИ. Как я понимаю, у нас принято называть его довольно обидным именем носуха. Это обидно, потому что подчеркивает физические особенности и вводит дискриминацию по длине носа. Лучше уж называть его коатИ, обязательно с ударением на последний слог, на французский манер. Там была еще надпись на арабском, но её я не смог прочитать, ибо забыл половину букв. Поначалу, кстати, когда я его начал фотографировать, зверёк спрятал свой нос под камень, видимо, догадываясь о своем неуважительном названии и несколько стесняясь этой части тела. Позднее, однако, он показал себя полностью, а затем, подойдя ближе к ограждению, встал на задние лапки и просил еды у русских туристов. Не у нас, а у русской сердобольной старушки и маленькой девочки, у которых был с собой французский хлеб. Кусочек хлеба был пожертвован, и коатИ, кажется, его съел. Потом наше воображение поразили дикобразы, которых здесь оказалось много, целый клан, включая маленького дикобразенка. Собрались многочисленные посетители, на нескольких славянских языках произносили, что там есть "малютки". Но, как ни странно, дикобразы оказались суетливыми созданиями, и сфотографировать их толком не удалось. Только наведешь фотоаппарат, а он уже перебежал в в другой конец вольеры. Все главные и крупные хищники, группа львов, тигры, леопарды, гепарды живут в огромных вольерах, расхаживают там свободно, но больше спят или просто валяются. От посетителей они были далеко, снимать неудобно. Мы просто наблюдали в бинокль. Сфотографировался только обычный мангуст. Говорят, они умеют на змей охотиться. Но эти выпрашивали у народа яблоки и морковку, и успешно это всё поедали. Смотрит на свесившихся через барьер посетителей, ждет морковку. Когти выпустил, взгляд жадный, недобрый. Территории, отведенные для хищников, довольно обширны. Хищников можно обозревать с шатких мостиков и переходов. Написано, сколько человек может одновременно находиться на каждом мостике. При превышении норматива, видимо, мостик рухнет, и у хищников будет обильный обед. Хищники лениво бродили или лежали. Две самочки льва неторопливо общались, самцы лежали, хотя и бодрствовали. В пыли валялся спящий совсем маленький львенок. В двух вольерах отдыхали гиены. Почему-то на них обращали внимание русские туристы и все говорили, какие гиены мерзкие и отвратительные звери. Даже обидно за гиен. Вроде они никого не трогали, лежали в теньке, издали практически неотличимые от наших бродячих собак, роющих себе ямки для отдыха в московских скверах и парках. Видимо, насмотрелись туристы в детстве мультиков про Симбу и его сподвижников. Там гиены были мерзкие и строили всякие козни и подлые проделки. Почему-то в зоопарке не удалось увидеть бородавочников, хотя в Африке это обычный зверь. Может, здесь не та Африка. Зато удалось посмотреть на суриката. Кажется, наиболее известным представителем этого вида был сурикат Тимон из упомянутого уже мультфильма, лучший друг бородавочника Пумбы и сподвижник Симбы. Один, видимо, главный или просто самый ответственный сурикат стоял на пеньке в характерной позе и озирал окрестности. Видимо, охранял спокойствие семейства. Другие сурикаты валялись или ползали внизу. У самого края вольеры лежал довольно толстый сурикат, видимо, самочка. Потом к ней подошли малютки, чуть меньше ее по размеру, и завалились на неё сверху. Другие сурикаты вставали на задние лапки у ограждения, выпрашивая у прохожих французский хлеб. А Тимон, между прочим, ел вкусных жирных червяков. В зоопарке работают рестораны и магазинчики с едой и сувенирами. Слона можно за небольшую плату покормить французским хлебом, кусочком, который выдает служитель зоопарка. Слон, сидящий в углублении, высовывает свой хобот, выхватывает им у посетителя кусок хлеба, опускает себе в пасть и быстро пожирает. Вольер с гористой поверхностью занимают обезьяны. По травке бегают африканские страусы и зебры. Жирафа можно рассмотреть с высокого помоста, так что посетитель оказывается почти на той же высоте, что и голова животного. Среди копытных, кроме обычных буйволов и многочисленных ослов можно видеть более интересных и редких представителей местной фауны. Это саблерогие, или сахарские ориксы – вид антилоп рода сернобыков, ранее населявший многие пустыни и степи Северной Африки. Численность саблерогих ориксов в Сахаре сокращалась из-за охоты, и сейчас это вид, сохранившийся только в заповедниках и зоопарках. Быстро заканчивается время, отведенное нам для осмотра зоопарка, и мы возвращаемся к своему автобусу, чтобы ехать назад в отель Эль Муради.

В один из последних дней отдыха была запланирована экскурсия в Тунис, Карфаген и Сиди-бу-Саид. На этот раз едем на большом комфортабельном автобусе с русскоязычным гидом. От него наслушались много об их спокойной и свободной стране, о плохих французах, и, конечно, о древней истории и ее фальсификациях. Теперь, после неожиданно бурных событий в Тунисе, приходится вновь переоценивать увиденное и услышанное. Когда приближаемся к столице государства, гид вдруг заявляет, что все должны приготовить паспорта для проверки на въезде. У многих жужжание и возмущение, кое у кого шок. Оказывается, это он так шутил, и паспортов никогда никто не проверяет. Решил нам показать, как свободна и стабильна их страна по сравнению с нашей страной, где у него рядом с Белорусским вокзалом три раза подряд проверили документы по причине восточной наружности. Еще тогда подумалось, что лучше бы он подержал язык за зубами и не выпендривался. Слишком непонятно и нереально спокойствие здесь, на арабском Востоке, в маленькой стране, зажатой между Алжиром и Ливией. Если уж что начнется, хоть одну бомбу взорвут, не дай бог, в центре столицы, на вокзале или в аэропорту, не так станут проверять, как у нас на вокзале, боюсь, и стрелять будут без предупреждения в кого попало. Как ни странно, началось там треволнение намного раньше, чем можно было предположить. Проскакиваем вдали от города Туниса, едем по берегу озера, около современного делового центра с коробками офисных зданий из стекла и бетона, и, минуя развалины древнего Карфагена, первым делом попадаем в дальний пригород столицы, прелестный бело-голубой городок Сиди-бу-Саид на высоком берегу Средиземного моря. Его, согласно преданию, заложил некий святой (сиди – это значит святой) Саид, то есть исламский проповедник Абу Саид ибн Халеф ибн Яхъя Эттамини аль-Беджи, за что ему произносилось многократное спасибо. Кстати, по одной из версий, основал город совсем не тот Саид, а св. Людовик, который чудом избежал позорной и бесславной смерти от кишечной колики, влюбился в берберскую принцессу, или просто берберскую девчонку, сбежал от своих французов, назвался Саидом, основал тут город, лечил всех одним прикосновением рук, как полагается святому, и, короче, жил поживал и добра наживал вместе со своей берберкой. С XVIIIв. многие зажиточные тунисцы строили здесь свои резиденции. В XIX-XXвв. это живописное место облюбовали художники, в основном европейские, среди них были и русские. Весь город выкрашен в белые и голубые (точнее, наверное, светло-синие) тона. Только отдельные детали черные и желтые. Мы выходим из автобуса и топаем сначала по главной улице города, потом поднимаемся по более узким улочкам вверх к самым насыщенным достопримечательностями местам. У поворота стоит современная мечеть, белое здание с высоким белым минаретом в виде прямоугольной призмы, увенчанной шпилем. На верхней площадке вместо места для муэдзина просто подвешен большой динамик. Он и созывает мусульман на молитву. Детали здания, оконные коробки, двери выкрашены в светло-синий цвет. Над ним небо почти такого же цвета. Вокруг мечети и дальше по дороге целый парк из самых экзотических растений. Тут огромные юкки и агавы, цветущие бугенвиллеи и олеандры, масса других зеленых растений. Идем по дорожкам парка, над которыми склоняются ветки акаций. Кафе в бело-голубом здании окружают кусты олеандров с большими нежно-розовыми цветками. Гид между делом продолжает потихоньку поносить французов. Показывает на опунцию с мелкими фиолетовыми плодами. Говорит, что это - французская опунция. Плоды у нее жесткие, мелкие, кислые и невкусные, и никаким действием, похожим на виагру, не обладают. Позже он показал «французский жасмин» - кустарник с голубоватыми цветками, почти не имеющими запаха. В отличие от него настоящий, или тунисский жасмин обычно имеет белые цветки и сильный приятный аромат. Это именно настоящий жасмин, южный кустарник семейства маслиновых с белыми очень душистыми цветами, а не чубушник, который у нас имеют обыкновение называть жасмином за сильный приятный запах цветов. Мы большой группой прошли по главной торговой улице Сиди-бу-Саида, заполненной многочисленными туристами, заставленной лотками уличных торговцев, и довольно круто поднимающейся вверх на гору. Продают картины, предметы декоративно-прикладного искусства, сувениры, прочую всячину. Обычные сувениры – это разных размеров кожаные изображения женщин востока, маски, тарелки, бубны, небольшие мозаики в древнеримском стиле. Здесь можно увидеть множество различных изображений верблюдов, это и плюшевые или кожаные игрушки, и тарелки, и картины. Сиди-бу-Саид – это город художников, поэтому картины продаются здесь не только в магазинах и художественных салонах, но и прямо на улице. Правда, экскурсовод предупреждает, что настоящие картины на улице не продают. Где граница, которая отделяет настоящую картину от ненастоящей, вряд ли он сможет объяснить. Фасады всех домов на улице выкрашены в белый цвет и имеют светло-синие детали. Вдоль стен над лотками висят разнообразные чудные клетки для птиц – предметы народного промысла, а через всю улицу перетянуты веревки с национальными флагами, красными со звездой и полумесяцем в белом круге, и портретами президента Бен Али. Зин эль-Абидин Бен Али стал президентом в результате бескровной революции 7 ноября 1987г. До этого он возглавлял совет министров при первом президенте независимого Туниса Хабибе Бургибе. В стране к этому времени нарастал сильнейший экономический и политический кризис. Х. Бургибе было 87 лет, и правительство решило, что он по состоянию здоровья более не может быть главой государства. Тем не менее, отправленный на пенсию президент не был сурово осужден, он до сих пор считается великим основателем независимого тунисского государства, его именем названы улицы, площади, аэропорт его родного города Монастира. Теперь говорят, что его окружали нечистые на руку политические махинаторы, а он в силу преклонного возраста не мог оказать им должного сопротивления, вот и пришлось выдвинуть более молодого и энергичного приемника. Хабиб Бургиба прожил, однако, после отставки под защитой правительства еще 13 лет и умер в возрасте 96 лет. Он был похоронен с президентскими почестями, а в 2008г. ему в городе Монастире соорудили великолепный мавзолей. Бен Али, возглавив государство в 1987г., провел энергичные экономические реформы и вывел страну из кризиса. Он более 23 лет возглавлял государство и, как считалось, пользовался поддержкой подавляющего большинства народа. Для него в 2002г. был проведен референдум, отменивший положение Конституции, запрещавшее одному лицу занимать пост президента более трех сроков, а также повысивший предельный возраст кандидата в президенты до 75 лет. В 2009г. Бен Али был избран в пятый раз на пост президента, набрав более 90% голосов избирателей. За день до нашего приезда в город Тунис президент отмечал свой 74 день рождения. Наверное, поэтому всюду можно было видеть много его портретов. Не помню портретов в 2007г., может, просто не обратил внимания. На портретах он совсем не похож на 74-летнего пожилого человека, выглядит полным сил и энергии мужчиной в самом расцвете сил, без единого седого волоса. Кстати, еще более пожилой президент Египта Хосни Мубарак на портретах, да и на трибуне издалека производил аналогичное впечатление. В сентябрьские дни 2010г. Бен Али, видимо еще не помышлял о скорых переменах и своем позорном бегстве из страны. А наши болтуны из «4-й власти» еще вообще не представляли, кто такой Бен Али. Да и сейчас вряд ли представляют, примитивно считая, что его главное и единственное преступление – это 23-летнее правление. Движемся далее, поднимаясь по торговой улице. Основные цвета домов, выстроенных в стиле андалузской архитектуры – белый и голубой. Стены обычно белые. На их фоне выделяются синие или голубые балкончики, оконные переплеты, решетки, двери и другие детали. Город был взят под защиту как исторический памятник в 1920-х гг. по инициативе барона Эрланжера. После этого сохранялась историческая застройка и окраска всех домов в бело-голубые цвета. Немного не дойдя до самой вершины улицы, сворачиваем в один из самых интересных музеев города, своего рода музей тунисского быта, где воссоздан облик и бытовые сцены типичного дома зажиточного тунисца. Этот дом некогда принадлежал й Дар-эль-Аннаби, богатому тунисскому коммерсанту. Дом был выстроен в XVIII веке, и здесь жили 3 поколения одной и той же семьи. В ряде комнат создан интерьер тунисского дома XIXв., и усажены восковые скульптуры типичных персонажей того времени. В первой комнате в окружении книжных полок и фотографий рубежа XX века сидит господин и читает книгу. Утверждается, что так выглядел просвещенный тунисец, занимавшийся решением различных юридических дел, среди которых главными были, конечно же, бракосочетания. В другой комнате – две женщины в национальных костюмах. Их основные занятия – беседа и игра на национальных музыкальных инструментах. Все фигуры практически неотличимы от настоящих живых людей, только не шевелятся. Еще в одной комнате неторопливо беседуют двое восковых мужчин. Они играют в настольную игру и посасыают кальяны. Оба в долгополых национальных одеждах. Главное, что их отличает друг от друга – высота шапочек-фесок. Фески – бордовые шапочки в виде усеченного конуса - увенчаны кисточкой. Нам объясняют, что чем выше шапочка, тем выше социальный статус господина. Стены увешаны картинами и предметами быта, полы застланы богатыми коврами. Значительная часть экспозиции музея посвящена рассказу о тунисских традициях свадьбы. Восковые скульптуры изображают, как готовят к свадьбе невесту, и наш экскурсовод, он же автобусный гид, в мельчайших подробностях раскрывает все особенности этого действия. Про калым, про проверку девственности невесты, подарки и празднование. Запоминается немного. В тесных жарких комнатах мозг постепенно размягчается. Предлагается выпить по рюмочке тунисского чая. Это входит в программу посещения музея, то есть как бы халява. Тунисский чай – это заваренные листья, основу которых, судя по вкусу и запаху, составляет мята. Туда добавляется много сахара, и пьют это из небольших стеклянных рюмочек. Теплая и сладкая гадость, ничего замечательного. Но отказываться тоже плохо, всё же халява. После чаепития через дворик, украшенной огромной опунцией, агавами, цветущими деревцами хибискусов, проходим к домашней мечети. Поднимаемся наверх. Тут нам подробно рассказывают, сколько раз молятся, как тщательно готовят себя к каждой молитве. Стоят сосуды с водой для омовения перед молитвой, на стене – инструкция по омовению. Потом проходим непосредственно в молитвенное помещение, богато украшенное тунисской плиткой и перекрытое куполом с люстрой и витражами. Обувь приходится снимать, но молиться не заставляют. Из дома Дар-эль-Аннаби опять выходим на главную торговую улицу. Замыкает ее поставленное на высоком месте бело-голубое кафе «Де Нат» (Cafe de Nattes), одна из главных достопримечательностей города. Оно существует, как утверждают, уже более 300 лет. Сюда рекомендуется заходить, чтобы выпить тунисского чая с мятой и с кедровыми орешками и посмотреть сверху на окрестности. Гиды и путеводители утверждают, что кафе широко известно во всем мире благодаря акварели Огюста Макке «Вид на мечеть». Думается, туристы легко принимают на веру это утверждение, хотя вряд ли многие из них видели картину и вообще знают, кто такой Огюст Макке. Думаем, один из французов, импрессионистов, многие из них были Огюсты, и фамилии все похожие, Мане, Моне, Миле … На самом деле, не слишком легко даже в необъятных недрах интернета отыскать и посмотреть репродукцию небольшой акварели немецкого художника-экспрессиониста Августа Маке, написанной им во время краткого путешествия в Тунис в 1910-х гг. Действительно, там изображается лестница и то самое здание, где находится кафе, а за ним хорошо виден минарет с острым шпилем. Интересно то, что дома, изображенные на акварели, в основном выглядят желтыми или желто-серыми. Видимо, барон Эрланджер примерно через 10 лет после написания акварели, взяв под охрану бело-голубой цвет города, не просто добился запрета перекрашивать фасады в другие цвета, но и указал перекрасить в бело-голубой всё, что к тому времени таковым не являлось. Так или иначе, действительно еще до барона Эрланджера по этим улицам бродили с бумагой и красками художники, в основном французские, среди которых был немец Август Маке. Художник, наверное, не самый известный, но безусловно яркий и одаренный, проживший весьма короткую жизнь, закончившуюся в возрасте 27 лет на полях сражений Первой Мировой войны. Увидеть ту самую акварель «Вид на мечеть» можно здесь: http://www.myartprints.com/a/august-macke/view-at-a-mosque.html. Там же есть многие другие картины и акварели художника, многие из которых намного более интересны. У кафе поворачиваем и узкими улочками идем к смотровой площадке на берегу моря, по дороге завороженно разглядывая бело-голубые домики, между которыми протянулись ветки бугенвеллей, украшенные ярко-пурпурными соцветиями. Со смотровой площадки на высоком обрыве видно Средиземное море, у берега лазурное, дальше светло-синее. Это Тунисский залив. Вдалеке голубоватые очертания гор. Гид утверждает, что мы должны увидеть Сицилию, до которой отсюда всего-навсего 160км. Конечно, 160км – это ближайшее расстояние между тунисским мысом и берегом Сицилии. Большая часть видимых за морем гор находится именно на мысе. Левее, однако, действительно над морем возвышается едва различимая очень далекая голубоватая гора, видимо и правда в Сицилии. Даже если и нет, все равно красиво. Рядом - мусульманское кладбище с рядами одинаковых белых надгробий. Многие украшены плитами с надписями в виде прекрасной и замысловатой арабской вязи. Проходим немного вдоль моря и по извилистым узким улочкам, спускающимся вниз с горы, и возвращаемся назад в автобус. Дальше путь лежит в самый центр разрушенного римского Карфагена. Самый высокий холм во всей округе - холм Бирса, на котором римляне, разрушившие пунический Карфаген в 146г. до н.э., выстроили форум, культурный, административный и религиозный центр своего нового города. В раскинувшемся вокруг форума римском Карфагене существовали все необходимые традиционные постройки: амфитеатр (место кровавых развлечений, т.е. зрелищ), термы (где аристократы мылись, грелись, пИсали, кАкали, беседовали, заключали сделки, рассуждали о политике, праве, культуре, просто распространяли сплетни), акведуки и цистерны для снабжения питьевой водой. Однако, позднее пришли вандалы, всё это порушили, и от форума оставили пустое место с отдельными обломками. А потом пришел Св. Людовик IX, король Франции со своим отрядом крестоносцев. Он выполнял второй свой крестовый поход в Святую землю. И решил, надо понимать, пойти в обход. Сначала высадился здесь, в прелестном местечке Северной Африки, стал создавать плацдарм, чтобы потом идти в Египет, а оттуда в Палестину. Но тут французы задержались надолго, разболелись чем-то вроде дизентерии или несварения. Немного помучившись, Людовик принял бесславную смерть. Его разделили на части, что-то отвезли в родную Францию, что-то похоронили прямо здесь, на холме. Когда французы вернулись и надолго захватили Тунис (это называлось "времена французского протектората"), они первым делом построили громадный собор Св. Людовика, того самого бесславного короля, погибшего от несварения, у которого тут осталась могила. Его купол и башенки, напоминающие минареты, торчат над горой и видны практически с любой точки побережья. Собор этот католический, но место его расположения обязывает к использованию восточного стиля, поэтому он на вид мавританский и похож немного на арабское культовое сооружение. А теперь уже больше полувека прошло, как тунисцы прогнали французов, и протекторат закончился. То есть, конечно, не всех прогнали, тех, кто работал на благо Туниса, оставили. А всё, что есть плохого, тунисцы называют теперь "французским». И св. Людовика они не уважают, да и прочих Людовиков. На склоне холма можно видеть то немногое, что осталось от пунического Карфагена – раскрытые при раскопках руины очень плотной жилой застройки города, сильно потеснившегося после одной из Пунических войн по велению победителей-римлян. На территории археологического парка, размещенного на месте форума, выставлены отрытые при раскопках статуи, оставшиеся от древних римлян. Местные гиды объясняют, что пришедшие в свое время вандалы, разрушив римский Карфаген, решили еще и надругаться и гнусно подшутить над культурными ценностями. Поэтому они, говорят, отрубили всем женским скульптурам головы, как главное их украшение (?), а мужским скульптурам - нос и "мужское достоинство". Видимо, это самые главные украшения мужского тела. Однако, у многих скульптур отрублено не только это, но и всё, что только можно отрубить. Они стоят недалеко от стен Национального музея Карфагена. Музей мы посетили во второй раз. Вблизи входа в музей выставлены прекрасные римские мозаики, изображающие сцены жестоких развлечений, охоты и гладиаторских боев. В музее у лестницы, ведущей на второй этаж, выставлена большая голова римской дамочки. Говорят, это Ливия Друдзилла, вторая, то ли третья жена императора Октавиана Августа, бабушка императора и всё прочее, и сама видный общественный и политический деятель и даже богиня. По другим версиям, это совсем другая тётя, принцесса Анастасия или кто-то в этом роде. С ней все фотографируются. Больно большая у нее голова и внушительная. А было ли туловище? Если верить рассказам о вандалах, надо думать, что голову вандалы отломали, и теперь она в музее, а остальное неизвестно где. Много в музее и других пунических и римских произведений. Выставлены замечательные римские мозаики. Изображенную на одной из них даму часто считают Ливией Друдзиллой. В музее есть уложенный в каменный гроб полный скелет павшего на этом холме защитника пунического Карфагена и многое другое. У собора Св. Людовика садимся в автобус и едем в еще один археологический парк – Термы императора Антонина Пия. Здесь очень красивый парк, засаженный пальмовыми аллеями и другими растениями. Среди пальм можно видеть древние захоронения разных эпох и каменные урны для праха умерших карфагенян. На берегу моря расположены сами термы. От некогда гигантского сооружения сохранились только развалины нижнего, хозяйственного этажа, над которыми местами возвышаются колонны. найденные археологами и поставленные на свои места. Там, где сейчас возвышаются отдельные колонны, были залы, в которых римские аристократы мылись и вели беседы. Гид рассказывает, как это было, и восторгается демократичными традициями римлян, которые совместно на виду у сограждан не только мылись, но и отправли прочие естественные потребности. Под стеклянным колпаком помещен макет воссозданного комплекса терм. Их можно подробно рассмотреть. Потом предлагается самостоятельно полазать среди развалин, фотографироваться и восхищаться. На этот раз нам не показывают еще одно обязательное для древнеримских городов сооружение – амфитеатр. Громадные цистерны, где хранился запас воды, и акведук, доставлявший воду в город, осматриваем издалека. В прошлый раз, в 2007г. удалось посмотреть это все вблизи. Обедаем в небольшом курортном городке на берегу моря, между Карфагеном и Тунисом, и сразу выезжаем осматривать столицу страны. В этот раз столица произвела не самое приятное впечатление. Возможно, из-за того, что была жара, был выходной день, и приближалась последняя неделя Рамадана. На центральной магистрали французской части города, авеню Хабиба Бургибы, очень много машин и очень много народа. Движение беспорядочное и хаотичное. Местные жители довольно вольно обращаются с правилами уличного движения, дороги переходят на красный свет. Машины тоже не спешат кого-либо пропускать. Шум, сигналы, суета. Проходим по авеню де Франс, центральной торговой улице, продолжающей авеню Хабиба Бургибы, до ворот медины. Там еще большая суета. В медину идти не хочется, да и свободного времени оставлено мало. Если случится заблудиться в узких кривых улочках, есть шанс опоздать к автобусу и добираться назад в Сус самостоятельно. Поэтому возвращаемся по авеню де Франс, заходя в некоторые магазины. В продуктовом магазине жуткая толчея, снуют местные жители в поисках продуктов. Вид полок не очень привлекательный, если сравнивать с магазинами курортной зоны. Головы многих местных женщин покрыты большими черными платками, но лица не закрыты. В основном люди одеты совсем по-европейски, но очень суетятся и кричат. Ходить по улицам тяжело, очень жарко, мешает толпа и беспорядочно снующие автомобили. Приходим к открытию к главному христианскому собору французского Туниса, кафедральному собору Св. Викентия де Поля, в просторечии иногда называемому гидами Нотр Дам де Тунис. Собор построен в 1882г. в неороманском стиле с некоторыми восточными мотивами во внешнем облике. Внутри это традиционный католический собор, высокий, трехнефный, с росписями стен и многочисленными скульптурами. Окна украшены разноцветными витражами. Внутри прохлада, тишина и покой. На площади, на которую выходит главный фасад собора, напротив памятника выдающемуся тунисскому ученому Ибн Хальдуну выставлен огромный рекламный щит с портретом президента Бен Али. Он еще велик и не знает о скором позорном бегстве из страны. Проходим по бульвару в середине авеню Хабиба Бургибы и приходим к своему автобусу, уже готовому ехать обратно в Эль Кантауи.

Подробный фотоотчет сразу о двух поездках в Тунис, 2007 и 2010гг., можно посмотреть в фотогалерее по этой ссылке.