Почему-то уже традиционно одним из первых впечатлений на земле Египта становится небольшое недоразумение в аэропорту с кем-нибудь из наших соотечественников. В прошлый раз, по дороге в Хургаду еще в самолете один стал заметен один из путешественников, отличающийся неверной походкшй и довольно идиотской улыбкой. После выхода на африканскую жару эти проявления усилились, и в зале аэропорта его уже просто прислонили к стене. Он периодически сползал вниз, на пол, что-то говорил, улыбка была еще менее осмысленной. Его опять прислоняли, он опять сползал. В итоге его вместе с сопровождающей группой вне очереди пропустили через паспортный контроль, быстро и максимально любезно, чтобы поскорее от него отделаться. Что с ним было потом, не знаю. Здесь, в Шарм-эль-Шейхе, когда прошли паспортный контроль, приобрели визы и сели в автобус, пришлось наблюдать молодого человека, который многократно и крайне внятно повторял одну и ту же фразу: «Я хочу домой. Отвезите меня во Внуково». Его долго уговаривали временно задержаться, поехать в отель, отдохнуть. Это только потому, что прямо сейчас нет рейса во Внуково, а как будет рейс, его сейчас же отправят во Внуково. Уговоры не помогали, и он все равно повторял одно и то же: «Я хочу домой». Потому не удалось, значит, увидеть его раньше, еще в самолете, что он летел из Внукова, а мы из Домодедова. В конце концов, гид-египтянин объявил после списка отелей, куда заедет автобус, «последняя остановка - Внуково», и только тогда удалось поехать развозить туристов по отелям, расположенным к северу от аэропорта. Это как раз в стороне, противоположной по отношению к настоящему исконному Шарм-эль-Шейху, и далеко от его теперешнего культурного и торгового центра, бухты Наама Бей. Что дальше было с молодым человеком, жаждавшем попасть домой, неизвестно. Сколько валюты ему пришлось отдать за доставку «во Внуково», и осталось ли после этого еще что-нибудь, можно только догадываться. Будем надеяться, что его доставили в отель, где он проспался, вспомнил, куда и зачем приехал, и после трезвого размышления согласился здесь немного пожить.
Автобус ушел к остановке «Внуково», а мы остались в просторном холле отеля Ориентал Ризорт. До времени выдачи заветного браслета, означающего «Всё включено» оставалось еще 3 часа, а до заселения в номер около 5 часов. Такие правила действуют на всем этом побережье. В 12 часов освобождают номер, а в 14 заселяют в него следующих отдыхающих. Так что приходится, не получив завтрака, отправляться осматривать окрестности. В дальнем конце холла лесенка спускается в ресторан. Через затемненное стекло, из которого состоит вся стена ресторана, можно увидеть кусочек моря, виден бассейн и зелень на территории отеля. Бассейн даже частично заходит прямо в ресторан, часть столиков поставлена по кругу у воды. Войти в ресторан без необходимого браслета и пройти через него к морю не удалось, пришлось искать выход в одном из жилых крыльев отеля. План отеля довольно обычен и представляет собой подкову, в середине которой находятся упомянутые уже холл со стойкой администратора и ресторан, а с двух сторон – трехэтажные жилые крылья, тянущиеся в сторону моря и охватывающие собой часть садика с бассейном. Выходим через одну из дверей в крыле и оказываемся в саду отеля. Вдоль дорожек, выложенных камнем, посажены бугенвиллеи, всякие кустарники, небольшие деревья. Кругом ярко-зеленые газоны. Среди них оставлены несколько островков пустынной природы, где из песка вырастают кактусы, агавы, юкки. Вдоль всего садика вьется ручеек с каменистыми дном и берегами. Через него переброшены деревянные горбатые мостики, обсаженные цветущими бугенвиллеями. Бьют несколько фонтанов. Садик, в общем, довольно традиционный. Интересны оригинальные подвесные сиденья. Плетеное как корзина «яйцо» подвешено на стальной цепи к деревянной балке. Внутри оно выложено матрасиком. Усевшись в него и оторвав ноги от земли, можно потихоньку поворачиваться из стороны в сторону. Среди газона стоят люди со шлангами, непрерывно поливающие всю великолепную зелень. Они одеты в одинаковые зеленые рабочие костюмы, на головах голубые кепки. Лица очень черные, то ли это сильный загар, то ли признак одной из народностей. Возникает мысль, что здесь удалось создать очередное чудо света, как принято с древних времен, неустанным трудом жалких рабов. 
Даже механизации полива, известной у нас уже, кажется, любому садоводу-любителю, здесь не видно. Наверное, проще, дешевле и точнее поливать, держа просто шланг в руке. Совсем еще недавно здесь был совершенно безжизненный, пустынный берег моря, а теперь он превращен в непрерывный сад шириной в несколько километров, тянущийся на несколько десятков километров вдоль берега. Сад одного отеля плавно перетекает в сад следующего, и так на многие километры. Они связаны общей аллеей, обсаженной финиковыми пальмами, проходящей по пляжам. Здесь нет заборов. Заборы разделяют территории отелей только вдали от моря. Подходим к морю. Здесь на пляже традиционные пальмы, плетеные зонтики и стенки, деревянные лежаки. У самого берега - каменная корка темно-серого цвета. Дно моря песчаное, с редкими водорослями и кораллами. Очень далеко тянется мелководье. Море имеет желтоватый цвет. На некотором расстоянии от берега ясно видна желтая полоса. Это своего рода дорожка, местный променад. Там насыпан чистый песок. Вряд ли он сам так расположился под действием волн, скорее всего, это искусственная дорожка. Глубина там, наверное, не больше 30 см.
. В обе стороны по этой дорожке чинно прогуливаются отдыхающие, в одиночку и группами. Но в этот ранний час отдыхающих вообще мало, так что понять назначение дорожки удалось только в следующий раз. Слева за морем видны дальние горы. Справа, кажется, совсем близко виден остров. Его берег и возвышающиеся над ним горы имеют серо-желтый цвет, там явно ничего не растет. Видимо, это остров Тиран, подаренный некогда королем Саудовской Аравии президенту Г.А.Насеру. Далеко в море выдвинуты пирсы. У каждого отеля свой пирс. Их почему-то называют понтонами, хотя они держатся не на поплавках, а на столбиках. Каждый пирс ведет к тому месту, где уже можно плавать и местами наблюдать коралловые рифы. По пирсам ходят немногочисленные отдыхающие. У одного из отелей справа пирс 
явно намного длиннее всех остальных. Как позже выяснилось, он настолько уникален, что туда пускают только своих отдыхающих, отличая их безошибочно по цвету пластикового браслета. У нас, например, браслет синий, а у них серый с белым. После первого знакомства пляжем и территорией отеля возвращаемся в холл отеля, меняем деньги. Потом оказалось, что это была лишняя операция, здесь, в отличие от Хургады и Луксора, доллары даже больше в ходу, чем египетские фунты. А может, за прошедшие два года вообще в Египте стали больше пользоваться долларами, не знаю. После небольшого ожидания получаем пластиковые браслеты. Они должны быть в первую очередь пропуском в ресторан на обед. Но обеда пришлось еще немного подождать. Особенно этот первый обед не запомнился, осталось только общее впечатление о ресторане, шведском столе, завтраках, обедах и ужинах. Об этом лучше написать дальше отдельно. Обед съели, получили ключ от номера (в смысле карточку-ключ) и пошли размещаться и осваиваться. Номер оказался на первом этаже, точнее, это называется граунд флор, что в данном случае логично, ибо он находится почти на уровне земли. В номере все достаточно стандартно: прихожая со шкафом для одежды, совмещенный санузел с ванной, большой раковиной и унитазом, кондиционер, большая комната с кроватями, письменным столом, журнальным столиком, креслами, телевизором, баром с маленьким холодильником. На стенах большое зеркало и пара картин на восточные темы. Две кровати оказались очень большими, на них при желании можно разместить не менее 4 человек, и им не было бы тесно. Вместо окна – большая застекленная дверь-купе на балкон. Она завешана тремя слоями штор: совершенно светонепроницаемой шторой, обычной шторой из ткани и тюлем. При ближайшем рассмотрении оказалось, что балкон – это и не балкон вовсе, и даже не крыльцо, а отгороженная площадка с выходом прямо во двор. Так как вид на море предоставляется только за дополнительную плату, здесь окна номера выходят на задворки отеля. Перед глазами небольшая полоса газона, огороженная живой изгородью и украшенная светильниками в виде грибков. 
За ней проходят дорога и забор соседнего отеля. По дороге очень редко проезжают машины и мотоциклы, в основном ходят пешком работники отеля, эти самые «жалкие рабы» в зеленом. За забором замечаю необычную, излишне высокую и прямую пальму, на верхушке которой возвышается какая-то металлическая конструкция. Вспомнил, что читал уже где-то о таких сооружениях. Таким образом принято оформлять антенны, в частности, сотовой телефонной связи. Ствол сделан из железобетона и прорезан углублениями, имитирующими ствол настоящей пальмы. Листья изготовлены из пластика,а над ними возвышается собственно антенна. Потом выяснилось, что такие же сооружения украшают все отели курорта, и они не выделялись бы среди окружающих их многочисленных настоящих пальм, если бы не необычная высота и прямолинейность ствола. Служители приносят сначала чемоданы, потом стремятся принести и застелить покрывала, что-то убирать, суетятся, что-то спрашивают на невнятной смеси языков. Среди размененных денег только одна фунтовая бумажка, только ее и удается использовать как «бакшиш». Но, видимо, это здесь неправильно. В Хургаде было принято давать один фунт, а здесь фунты не особенно в ходу, и, кажется, минимальной единицей измерения бакшиша является доллар. Возможно, это не из-за различия Хургагы и Шарм-эль-Шейха, а просто из-за инфляции за два года размер бакшиша вырос от фунта до доллара, то есть примерно в 5 раз. Так что, видимо, не доплатили. Но ничего страшного не произошло, только все время потом почему-то было мало шампуня и туалетной бумаги. Зато приносили даже растворимый кофе и сахар. В шкафу в прихожей обнаружился сейф, маленький железный ящик с цифровым кодовым замком. Туда положили паспорта и лишние деньги, из других ценных вещей, кажется, еще аккумулятор от видеокамеры и сотовый телефон, чтобы он не звенел вообще. В общем, после размещения в номере начинается обычная курортная жизнь с трехразовым питанием-обжираловкой, посещением моря и бассейнов, экскурсиями с осмотром ближайших достопримечательностей. Для разговора об экскурсиях надо было еще дождаться следующего дня, когда запланирована была встреча с отельным гидом по имени Шериф. Вот еще отличие от Хургады, там все гиды были Ахмеды.
находится совсем недалеко от вершины треугольника, то есть самой южной точки Синайского полуострова. Название города, говорят, означает Залив, или Бухта шейха (важный вельможа, бедуинский начальник) Мухамеда. Потом якобы имя Мухамед забылось, тем более что, как шутят сами египтяне, у них почти каждый носит имя Мухамед (в Хургаде и Луксоре было ощущение, что у всех имя Ахмед). Жили здесь когда-то только немногочисленные бедуины, а первый отель построили израильтяне в годы оккупации Синайского полуострова, продолжавшейся с 1967 по 1982г. В одном из отелей, построенных на этом пустынном в то время берегу, отдыхали израильские офицеры, другой предназначался для солдат. После освобождения полуострова началось быстрое и бурное развитие курорта, которое продолжается и по сей день. Вслед за Шарм-эль-Шейхом было освоено побережье севернее, вокруг бухты Наама Бей. Там построили отели, развлекательные и торговые центры, и сейчас это место превратилось в центр курорта. Вдоль главных улиц здесь непрерывным рядом тянутся магазины, рестораны, бары, казино, дискотеки. Вечером все расцвечено яркими огнями рекламы, гуляют многочисленные отдыхающие, звучит музыка, девушки исполняют восточные танцы. В одном из заведений можно видеть мужчин, танцующих в юбках. Говорят, что такой танцор может крутиться, размахивая юбкой, без перерыва полчаса, и это огромное достижение. На одном из ресторанов красуются буквы СССР, а также “Back in USSR”, красные флаги, знакомые профили Маркса, Энгельса, Ленина. Говорят, этот ресторан, он же дискотека, основан здесь нашими соотечественниками и внутри он тоже оформлен в традиционном советском стиле. Насчет меню, репертуара и ручки унитаза в туалете ничего сказать не могу, так как посетить это заведение не удалось. В целом курорт строился совсем не специально для русских, первыми его осваивали итальянцы, немцы и другие западные европейцы, сейчас много венгров, чехов, поляков. Русских, конечно, тоже немало. Но всё же, в отличие от Хургады, Шарм-эль-Шейх не кажется совсем русским городом. Со всех сторон лавочники, кричат, конечно, традиционное «Эй, друг (или земляк), заходи», но слышна речь и на многих других языках. «Старый город» тоже изобилует торговыми точками, тут расположены многочисленные лавки и магазины с сувенирами, папирусами, кожаными изделиями, с фруктами и пряностями. Здесь, как и во всем Египте, нет ни светофоров, ни правил дорожного движения, приходится все время отскакивать от проходящих громко сигналящих или тихо подкрадывающихся машин, в основном довольно облезлого вида. Главная достопримечательность здесь – это сооружение, называемое 1001 ночь. На несколько сотен метров вытянулись стилизованные постройки с куполами и минаретами. Здесь проводят представления в восточном стиле для развлечения отдыхающих. Может, в следующий раз удастся посмотреть представление, а сейчас ограничились лишь внешним осмотром сооружения, и то при вечернем освещении.
Далее, удлиняясь на север, курорт рос за счет района, называемого Аэропорт. Там расположен местный аэропорт, и вокруг него было построено множество отелей, в том числе самого высокого класса. Именно здесь находится самый шикарный отель «4 сезона», а также резиденция президента с залом для конференций. Президент Хосни Мубарак часто подолгу живет в этой своей резиденции в Шарм-эль-Шейхе. Здесь проводят многие национальные и международные мероприятия. Пока мы были в Шарм-эль-Шейхе, здесь проходил международный экономический конгресс, куда съехались высокие гости со всего мира. По телевизору показали, как на конгрессе выступал президент Дж.Буш, другие большие зарубежные начальники. Но почему-то не было видно ни Путина, ни Медведева. Может, кто-то из них был в другой день, а скорее всего, им просто в это время было не до того, были более важные и безотлагательные дела, ведь как раз оба только что вступили в новые должности, да и дел у нас в стране, говорят, накопилось много. Очень долго с речью на конгрессе выступал Хосни Мубарак. Бодрый, подтянутый, не видно ни одного седого волоса, на вид лет 50, ну, в крайнем случае, 55. На самом деле в этом году ему исполнилось 80, и, как известно, он уже более 26 лет работает президентом. Когда он находится здесь, в Шарм-эль-Шейхе, вдоль главных дорог через определенные промежутки, метров 100 друг от друга, стоят парадно одетые люди в штатском, посматривают из стороны в сторону, подают друг другу какие-то знаки. Такие же люди стоят в стороне от дороги, одиноко возвышаясь среди пустынного пейзажа. Это президентская охрана наблюдает, чтобы не подкрались злоумышленники. В этом же районе находится самая большая и главная мечеть в Шарм-эль-Шейхе. 
Здание, завершенное зеленым куполом, богато отделано естественным камнем, белым и светлых тонов. Рядом возвышается белый восьмигранный минарет, на вершине которого установлен рупор. Это раньше на минареты пять раз в день поднимался муэдзин, призывая мусульман на молитву. Теперь никто туда не поднимается, а призыв к молитве по проводам передается на мощный рупор. Эту богатейшую мечеть, как говорят, построил важный египетский олигарх и друг президента Мубарака (в интерпретации гида – «он как ваш Абрамович, а друг президента – это самая хорошая должность»). Следующий, еще более северный и более новый район курорта как-то нелепо называют «Затопленным». Объясняется это тем, что около него из воды в проливе Тиран виднеются проржавевшие обломки затопленного корабля, и, кажется, даже не одного. Гиды-египтяне рассказывают, что 30 лет назад здесь наскочил на рифы и затонул советский корабль. А случилось это якобы потому, что капитан «много дринк», не справился с управлением, и вот, до сих пор среди моря красуются останки его корабля, а что стало с капитаном, никто не знает. Между тем, достоверно известно лишь, что в 1975г. сел на мель корабль «Мария Шредер», ржавый остов которого сохранился до настоящего времени, да еще известны остатки баржи «Лоулилия». Судя по названиям, вряд ли это советские корабли. Надеюсь, насчет «много дринк» просто хотят посмешить, а не выдумывают из русофобских соображений, мол, вечно пьяные хамы тут распоясались. Кажется, этот самый «Затопленный» район и район с труднопроизносимым названием Набк – это одно и то же. Есть еще какой-то район, всего их 5. Именно к району Набк относится и наш отель Ориентал Ризорт. На картах десятилетней давности в этом месте еще не обозначено ни одного отеля, только голый пустынный берег и несколько пунктов, обозначенных как «военная зона». Сейчас здесь уже построено много отелей и много еще продолжает строиться. Отели стоят с двух сторон дороги, ближе к морю так называемая «первая линия», с другой стороны дороги - «вторая линия», откуда дальше идти до моря. Один из отелей «второй линии», еще недостроенный, изображает в несколько уменьшенном виде Карнакский храм в Луксоре, довольно точно воспроизведены его крепостная стена и ворота, колонны с лотосообразными капителями. К главному входу ведет самая настоящая аллея бараноголовых сфинксов, точно как в настоящем Карнаке, только сфинксы более свежие, так как простояли здесь не более трех тысяч лет, а всего лишь, наверное, меньше трех лет. Напротив отеля Ориентал Ризорт, на другой стороне дороги находится главный торговый центр района, Ла Страда. Это совокупность магазинов, магазинчиков, ресторанов. По шоссе постоянно проезжают такси, окрашенные в характерные белый и синий цвета, и микроавтобусы, что-то вроде наших маршрутных такси. И те, и другие сигналят всем проходящим вдоль дороги, и притормаживают, приглашая проехаться. Так что весь курорт, вытянувшийся вдоль берега залива, связан транспортным сообщением. Проехать из конца в конец стоит примерно 10 долларов. Фунты могут и не взять, просят доллары, как и все в Шарм-эль-Шейхе. В обслуживании туристов работают люди, приезжающие со всего Египта. Практически все они мужчины. Женщин в этой сфере деятельности не бывает. Говорят, они не могут уезжать далеко от дома без родственников-мужчин. Только среди «анимации» попадается несколько девушек. В лавочках и ресторанах работают тоже, кажется, только мужчины. Зарплата здесь, на курорте намного выше, чем в среднем по стране. Здесь она достигает 300 долларов. Поэтому сюда охотно едут со всего Египта, работают подряд несколько месяцев, потом уезжают в отпуск домой на несколько недель, затем опять возвращаются работать в Шарм-эль-Шейх. Все, что требуется для функционирования курорта, еда, вода, промышленные товары, стройматериалы привозят сюда из центральных районов Египта, из долины Нила.
Это, конечно, необходимо северным людям, непривычным к местным условиям. В этот день жара была 35 градусов, и на небе ни облачка. Неплохо устроились и курортный бизнес, и парфюмерный. Народ за большие деньги едет загорать совсем в чуждый для себя климатический пояс, и за немалые деньги обзаводится мазями, чтобы слишком сильно не загореть. Надо было и мне намазаться, а то потом пришлось пожалеть о своей халатности. Теплоход отплыл, окруженный десятками таких же теплоходов. За кормой остается порт Шарм-эль-Шейха, впереди открытое море, справа и слева видны желто-серые берега бухты. На корме развеваются флаг Арабской Республики Египет и какой-то местный, с морской звездой. Гид и двое инструкторов поизносят вступительное слово с инструктажем по технике безопасности. Надо сказать, что опасности встречаются в море на всех пляжах, а рассказ о них удалось услышать только здесь. Во время посещения Хургады мы купили книжку с цветными изображениями красноморской фауны, где около опасных животных есть специальные опознавательные знаки, но это уже было в аэропорту, то есть, когда это не имело практического смысла. Здесь, на корабле удалось уже увидеть не только соответствующе знаки у каждой картинки с ядовитой рыбой, но и послушать из первых уст леденящие душу подробности, после которых многим туристам расхотелось лезть в воду, а захотелось, наоборот, отодвинуться подальше от бортов. Но таких было немного, скорее всего, такая реакция была больше шуткой, ведь в группе были только русскоязычные туристы, а их так просто не напугаешь. Самой страшной рыбой была объявлена крылатка (рыба-зебра). Если невежливо в ней обойтись, может укусить, точнее улолоть, а после укуса можно и полчаса не протянуть. Стая баракуд по быстродействию объявлялась еще более опасной, ибо они могут объесть человека, оставив один скелет, всего за 30 секунд. Не рекомендовалось наступать на желтого ската, таящегося на дне в песке, ибо его электрический разряд также легко может привести к летальному исходу. Морских ежей и рыб-ежей, медуз и кораллы не рекомендовали трогать ни руками, ни ногами, ни другими частями тела. Рассказ сопровождался показом не только портретов ядовитых и безопасных представителей животного мира, но и карты Синайского полуострова. Несколько слов рассказывают о заповеднике Рас Мухаммад. Там, оказывается, есть не только рифы с рыбками, по красоте и разнообразию уступающие лишь Мальдивам, но и уникальные мангровые заросли на берегу моря. Только выяснилось, что близко к берегу мы не подойдем, будем останавливаться в море и прыгать за борт, чтобы плавать вокруг рифов, а потому вблизи мангровый лес не увидим. Справа остается пустынный берег, изрезанный заливчиками и протоками, вдоль которых местами видны неширокие линии зеленых зарослей. Судя по всему, это и есть мангровые леса. На берегу видны автобусы. На них приезжают те туристы, которые записались на экскурсию в Рас-Мухаммад по суше, а не по морю. Огибаем мыс, где на высокой скале, как на смотровой площадке собралось множество сухопутных туристов, и оказываемся в Суэцком заливе. Здесь, довольно далеко от берега, делаем первую остановку. Вокруг уже видно несколько теплоходов, похожих на наш. Глубина в этом месте достигает 40 метров. Надеваем ласты и маски, выпрыгиваем с борта корабля. Толпа плавающих туристов должна двигаться дружной группой под предводительством инструктора, которого легко отличить по очень темному цвету костюма и кожи. 
Приходится большей частью следить не за подводной живностью, а за группой, чтобы не отстать. Конечно, и рыбок, и кораллы удается увидеть и синюю глубину, где уже не видно дна, несмотря на исключительную прозрачность морской воды. Но больше видно было чьи-то ласты, голые животы, купальные костюмы. Если выставить голову из воды, слышно почти постоянный крик инструктора. В такой обстановке, конечно, что-то спокойно и подробно посмотреть невозможно. Не отстать от группы тоже не удалось. В общем, черт знает, что. Если бы так 3-4 человека водили, может, это еще бы имело смысл. Да еще солнце припекало, даже через воду. Но об этом пришлось вспомнить позже, страдая следующей ночью от ожогов всего тела. Потом было еще две остановки, обе по пути назад в Шарм-эль-Шейх. Вторая остановка была почти такая же, как первая. Спрыгнули, плавали 30 минут вокруг рифов, вернулись на корабль. На этот раз я взял с собой непромокаемый фотоаппарат. Навесил на руку ремешок, аппарат болтался и немного мешал павать. 
Снимать в воде оказалось не просто. ЖК экрана совсем не видно. Поэтому фотографировать пришлось вслепую, и только потом, рассматривая фотографии, пытаться оценить, что получилось. И опять, немножко посмотрев и понажимав кнопки, надо смотреть, чтобы не отстать от своей группы, следить, где этот самый проводник в черном костюме и с черной кожей. Последняя остановка была уже прямо у берегов Шарм-эль-Шейха. Бросили якорь напротив пляжа, расположенного под высокой скалой. С берега входят в воду немногочисленные отдыхающие. Рядом стоит еще несколько теплоходов, и с них люди прыгают в воду. В море четко видны серо-желтое мелководье, темная полоса кораллового рифа и за ней, то есть ближе к нам, более глубокое море лазурно-голубого цвета. Мы, спрыгнув с корабля, плывем по этому самому лазурно-голубому глубокому морю к темной границе рифа. Потом плаваем с масками вдоль рифа, наблюдая копошащуюся здесь живность. Здесь попадались многочисленные рыбы-бабочки, желтые, оранжевые, полосатые. Про них гиды утверждают, что плавают эти рыбы всегда парами, и это якобы муж и жена. Если жена погибнет, муж в течение часа помирает. Если муж погибнет, жена в течение часа найдет себе другого. Они действительно чаще всего плавали парами, но не всегда. Встречались рыбы-попугаи, отличающиеся яркой зелено-голубой расцветкой и специфическим клювом, которым они разгрызают кораллы, отвернувшись от объектива и не желая фотографироваться. Удалось увидеть и других рыб. Посмотреть и пофотографировать здесь можно более спокойно, никто никуда не гонит, инструкторов не видно, наверное, загорают на палубе и/или беседуют с блондинками. Однако, уже, наверное, и сил у нас осталось немного, и порядком уже успели надоесть рифы и рыбки, поэтому вскоре возвращаемся назад на корабль, с трудом минуя прыгающих с соседнего корабля итальянских туристов, поднимающих очень много брызг и издающих очень много почти беспрерывных криков. После небольшого отдыха снялись с якоря и отплыли по направлению к бухте и порту. Успешно вернулись в порт, из которого автобус развез всех накупавшихся туристов по отелям.
и уже совсем близко к монастырю заглох автобус. Пришлось добираться последние несколько километров, уплотнившись в другом автобусе, а потом еще несколько раз ждать, пока отремонтируют наш. И вдоль курорта и в глубине полуострова проходят очень хорошие асфальтированные дороги. Ту, что идет через полуостров, построили израильтяне во время оккупации Синая. После выезда из курортной зоны начинается серо-коричневая пустыня. Вблизи Шарм-эль-Шейха она довольно густо завалена всяким мусором, в основном это пластиковые пакеты и бутылки, целые полиэтиленовые мешки с мусором, просто куски полиэтилена. Растительность здесь очень редкая, желто-зеленые кустарнички, попадающиеся вблизи дороги. Чуть дальше начинаются горы. Они такого же цвета, как пустыня. Только в некоторых местах горы украшают участки чистого песка. Он выделяется почти белым цветом. Есть участки с разными цветами камней, темно-красными, серыми, почти черными. Дорога проходит по неширокой долине среди гор, рядом тянется линия электропередач. Недалеко от дороги с обеих сторон встречаются поселения местных жителей, бедуинов. Это несколько небольших домиков, огороженная территория, обязательно стоит машина пикап Тойота, иногда видно несколько верблюдов. Бедуины живут здесь примерно 14 веков, то есть со времен выхода арабов из Аравии и начала создания Арабского Халифата. Они никогда не поселяются в городах, неохотно приобщаются к образованию и другим проявлениям цивилизации. Но машина Тойота должна быть обязательно. На всех туристских маршрутах бедуины продают всякие сувениры и другое барахло, катают на верблюдах, обслуживают в специальных бедуинских кафе. Говорят, что они могут обмануть. Говорят, что продают наркотики. Отличительные особенности – очень длинная одежда, тряпка на голове, очень черные лица, но все же не как у негров. По дороге останавливаемся у бензоколонки, чтобы сходить в туалет и съесть выданный в отеле сухой завтрак. Оказывается, что в некоторых других отелях завтрак богаче, и коробочка с завтраком более красива. Но и у нас достаточно, чтобы перекусить. Булочки, джем, кусочек сыра, апельсиновый сок, жесткий персик. Едем дальше. Видели пост ООН, еще каких-то солдат с автоматами, промелькнули остатки военных сооружений. Но в остновном вокруг пустыня и горы и больше ничего. Наконец оказываемся вблизи монастыря. 
Тут все подготовлено к приему туристов. Величественное здание туалета, магазинчики, лавки с сувенирами. В открытых лавках торгуют упомянутые бедуины, и нас предупреждают, что с ними лучше не связываться, а если свяжешься, потом не плакать, что обманули. До монастыря идем пешком. Справа за каменным забором видны деревья и кустарники монастырского сада. Подходим ближе к монастырю, поднимаемся повыше на гору, чтобы рассмотреть панораму. По цвету сооружения монастыря почти не выделяются из окружающего пейзажа. Он такой же желто-серый. Монастырь окружает мощная каменная стена. Когда-то в ней не было ни ворот, ни калитки, и войти внутрь можно было только поднявшись на подъемнике. Сейчас существуют проходы в стене, через один туристы входят, через другой выходят. За стеной выделяются колокольня в стиле, близком к романскому, белый минарет мечети, крыши других построек. Монастырь возник здесь, как считают, в IVв. Монахи обратились к Елене, матери императора Константина, с просьбой построить здесь церковь. И первая церковь была построена к 334 году. С тех пор монастырь существует без перерывов до настоящего времени. Теперь это еще место паломничества, и просто прогулок туристов. Поток туристов очень большой. За время своего существования монастырь существенно не разрушался и не разграблялся. В VIIв. он даже был под покровительством самого пророка Мухамеда. В благодарность, а также для защиты от набегов мусульман, на территории монастыря построили мечеть. Существующее здание мечети построено в XIIв. Очень существенной для сохранения монастыря была, конечно, мощная крепостная стена, возведенная в VIв. Гид кратко рассказывает историю пророка Моисея, как он жил в Египте, как повел свой народ из Египта в Ханаан, как получил от бога Яхве 10 заповедей на горе Синай. Особо часто в рассказе упоминается фараон Рамсес II, это один из любимых фараонов для современных египтян: "Говорят, что Рамсесэ Второй был жастокий, крепкий, самый сильный фараон вообще. ОН приказал солдатам убить всех мальчиков-израильтян. Рамсесэ Второй был недоволен, что количество израильтян постоянно растут в Египте... " - это изображается движением рук, показывающих как будто наполняющийся сосуд или растущее дерево. Дальше следует изложение известной библейской легенды. Мы видим начало дороги, по которой можно подняться на гору. Видим также гору, где в часовенке покоятся мощи святой Екатерины. Считается, что ее мощи были здесь чудесным образом обретены в IX веке. Святая Екатерина проповедовала христианство в Александрии в IV в. и там же приняла мученическую смерть за веру. Как попали сюда, в глубину Синайского полуострова, ее останки, никто не знает, говорят, их принесли сюда ангелы. Так или иначе монастырь получил из-за нее свое настоящее название, и в главной церкви монастыря хранится фрагмент десницы святой. Проходим в монастырь. На территории довольно тесно и множество путешественников. Осматриваем колодец Моисея. Считается, что это тот самый колодец, который возник здесь, когда Моисей ударил посохом по скале у подножия горы. Колодец обложен камнем и используется монахами по сей день. Но во время посещения монастыря туристами колодец закрыт деревянной крышкой, чтобы туристы не бросали внутрь монеты и прочую дрянь. Недалеко от колодца лежит камень с природным узором, считающимся изображением Неопалимой Купины, то есть того самого куста, который горел, не сгорая, и через который в свое время Моисей беседовал с Богом. Входим в церковь. Это небольшая трехнефная базилика, построенная в 527г. в византийском стиле. Все ждут короткой службы. Те, кто разбирается, что надо делать, сразу добыли где-то свечки, написали какие-то записки, и пошли в правый неф, куда пускают только русских, наверное, в смысле только православных. Проходим по левом нефу, осматривая иконы, десницу святой Екатерины, издали взглянув на Распятие и расположенную за ним уникальную мозаику. Проходим к выходу, и оказывается, что обратного пути нет. 
На выходе стоят монахи в длинных черных рясах, с большими бородами, и указывают, что надо выйти и нельзя обратно войти. Чтобы вернуться в церковь, приходится обойти здание и опять войти через главный вход. Но служба еще и не думала начинаться. Народ толпится. Стоит священнослужитель, что-то говорит ближайшим к нему посетителям, но это еще не служба. Пришлось еще довольно долго ждать. Когда произносимые слова уже были службой, они не стали слышнее. Мы вышили из церкви и пошли бродить по той небольшой части монастыря, где можно бродить. Должны были еще нам показать Неопалимую Купину. Оказалось, что это куст, посаженный на стене высоко над землей. Необходимо было дотянуться до веточки, схватиться и простоять так минуту, загадывая желание. Тогда все желания должны сбыться. Не знаю, сбываются ли чьи-нибудь желания, но все нижние ветки куста стали голыми, пожелтели и совсем безжизненны. Но верхушка, куда не смогут дотянуться туристы, зеленеет. После прикосновения к Неопалимой Купине посещение монастыря заканчивается, и мы движемся по той же дороге к месту, где должен быть автобус, если, конечно, его починили. Оказывается, еще чинят. Приходится подождать. Заходим в помещение, где не так жарко и можно присесть. Это кафе и одновременно сувенирный магазинчик. 
Продают книжки про Синай и монастырь Св.Екатерины, какие-то камушки, другие сувениры, кофе, чай, кока-колу. Все показалось очень дорогим, поэтому ничего не покупаем, предвкушая обещанный бесплатный, точнее, уже заранее оплаченный обед. Через несколько минут автобус приходит и везет в ресторанчик на обед. Это шведский стол, на выбор фрукты, рис, баклажаны, кусочки курицы, многое другое, в том числе сладкое. Только напитки не включены. За бутылочку воды приходится заплатить 2 доллара. Кажется, это не дешевле, чем в том кафе у монастыря.
Хотя автобус починили, и он с грехом пополам ехал дальше, все же почему-то его хотели поменять на другой. Остановившись у магазина в Дахабе, решили ждать прибытия другого автобуса. Дахаб – один из знаменитых курортов, в основном это центр дайвинга. Но видели мы здесь только один самый большой магазин. Снаружи он стилизован под древнеегипетскую постройку, украшен статуями Рамсеса II. Внутри, как во многих торговых центрах Египта, здесь есть большой зал папирусов. Молодой человек демонстрирует вкратце технологию изготовления папируса, показывает, как отличить настоящую ручную работу от напечатанной на принтере. Но все как-то неубедительно. В очередной раз создается впечатление, что тут не настоящий Египет. В Каире или Луксоре папирусы были какие-то более настоящие, хотя на вид вроде бы все так же. Тут они не могут точно и связно рассказать об изображенных на папирусах богах, фараонах, сюжетах из истории и мифологии, все как-то путано. В других залах сувенирные майки с надписями, золото, серебро, драгоценные камни, обычные сувениры, то есть металлические тарелки, шкатулки, каменные кошки и скарабеи, кальяны разных видов и размеров. Конечно же, целый зал занимает всякая парфюмерия, духи, масла, прочие благовония. Уже все посмотрели по три раза, а автобус новый никак не прибывает. В конце концов оказывается, что и старый совсем не плох и вполне может доехать до Шарм-эль-Шейха. Так что садимся в тот же самый автобус, на котором приехали сюда. Немного проехав вдоль моря, опять забираемся вглубь Синайской пустыни, проезжаем безжизненные горы и долины, деревни бедуинов. Попадаем на ту же дорогу, по которой ехали в монастырь. Наконец, горы остаются позади, возвращаемся в курортную зону Шарм-эль-Шейха. Автобус благополучно довез нас до отеля. Отдав водителю «бакшиш» в размере 3 с чем-то фунтов (это, конечно, хамство, что опять меньше доллара, но в кармане есть только мелких фунты и пиастры), покидаем автобус и идем в отель.