Вылет «Боинга» компании «Трансаэро» задержался почти на полчаса. Пришлось сидеть в салоне самолета, изнывая от жары и духоты и глядя в иллюминатор на аэродромные сооружения и стоящие кругом авиалайнеры. Зато сам полет прошел на удивление гладко и спокойно, без качки и предупреждений о «зоне турбулентности», заставляющих застегивать ремни. Быстро остались позади подмосковные серые с темно-зелеными вкраплениями елей леса, зеленые лужайки, деревни и садоводческие товарищества, и самолет поднялся на заоблачную высоту. После завтрака, знаменующего примерно половину пути, под нами сквозь облачка стало видно какие-то европейские равнины со змейками рек, полями, небольшими населенными пунктами. Затем плоскую равнину сменили невысокие горы, и наконец, на горизонте засияли снежные вершины. Это были не сплошные ледники, а отдельные белые пятна и полоски. Надо думать, это высокие Татры, или как у нас называют, Западные Карпаты, возможно, на юге Польши, Вскоре самолет стал снижаться над широкой водной гладью запруженной реки. Пролетели какой-то город, аэродром. Скорее всего, Братислава. А речка, должно быть, Дунай. Показались сельскохозяйственные угодья, совершенно ровные полоски и прямоугольники, как будто вычерченные с помощью линейки и угольника. Часть полосок коричнево-серого цвета, часть - светло-зеленого различных оттенков. Особо выделяются ярко-желтые полоски. Наверное, это цветущий рапс. Их яркий насыщенный цвет не тускнеет, даже несмотря на значительное расстояние и толщу воздуха. Поля становятся все ближе, и, кажется, прямо среди них возникает взлетно-посадочная полоса, на которую мы успешно и мягко приземляемся. Странно, но вокруг не видно никаких заборов, сеток, ограждений. Температура воздуха, как объявили в самолете, 16 градусов. После московского холода это кажется уже настоящим летом. Да и на деревьях уже настоящие большие листья, как в начале лета. Автобус привозит пассажиров к зданию аэропорта. Здесь традиционная очередь в окошко паспортного контроля «для всех», и почти никого нет в окошко «для граждан Евросоюза». Вскоре и нас пропускают в окошко для Евросоюза, и очередь быстро проходит. Тем более, что пограничники не утруждают себя ни разговорами с прибывшими, ни долгим и внимательным всматриванием в их лица на паспорте и в натуре. Они быстро и безмолвно ставят на страничку с шенгенской визой свой штампик, и после этого мы оказываемся уже на территории государства Австрия. Следующая задача – отыскать обещанных встречающих из турфирмы, которые отвезут в гостиницу и расскажут, как жить дальше. Согласно выданной памятке, надо найти человека по имени Александр, держащего табличку «Холидей-М». При первом проходе по кругу такового не обнаружилось. Много встречающих, много табличек с надписями на разных языках, в том числе на русском, но такой таблички нет. Уже совсем было растерявшись и отчаявшись, находим, наконец, группу людей, над которой красуется табличка с долгожданными буковками. Ее держит у себя над головой молодой человек в красной майке. С надеждой спрашиваем: «Вы Александр?». Нет, оказывается, он просто один из прибывших туристов, и ему дали подержать табличку. А вместо обещанного Александра нас встречает невысокая полная дама, позднее представившаяся как Наталья-Австрийская. Не дождавшись нескольких туристов, прилетевших в гостиницу со знакомым названием Савой, отправляемся в автобус. С развозом по гостиницам и с экскурсией по городу полная неразбериха. Гид ничего не может объяснить. Туристы, относящиеся к категории потребительских экстремистов, начинают кричать и возмущаться, от этого неразбериха только усиливается. Остается расслабиться, ехать спокойно в автобусе туда, куда он поедет, но, конечно не терять бдительности полностью, чтобы не увезли случайно вообще неизвестно куда.
Привезли к нашему отелю Ананас 4*, но выгрузить чемоданы не дали. Оказывается, этот же автобус сразу же едет на обзорную экскурсию по городу. Добавляются экскурсанты, люди без чемоданов, и экскурсия начинается прямо от отеля Ананас. Отель находится в очень удобном месте. Совсем рядом с ним протекает речка, которая называется Вин, и которая в свое время дала название всему этому городу. Русло ее окружено мощными каменными набережными с парапетами и решетками, но по дну русла протекает маленький мутный ручеек. Говорят, когда-то это была настоящая река, даже, вроде бы, судоходная. 
Вдоль реки проходит линия У-бана U4, фиолетовая. Это что-то вроде нашей Филёвской линии метро. Почти вся линия идет открыто, в небольшом углублении без крыши, перекрыты только станции. От города и от реки метро отделяют только невысокие ограждения. Только чтобы пьяный не свалился случайно под колеса поезда. Видимо, здесь еще совсем беспечно относятся к опасности терроризма. Положить взрывное устройство, например, на крышу поезда, не составило бы абсолютно никакого труда. Одна из станций У-бана, Пелгримгассе, находится совсем рядом с нашим отелем. Автобус едет вдоль речки и линии метро в сторону центра города. Проезжаем длинный рынок с зелеными палатками, среди которых можно видеть разложенные овощи и фрукты, а также рекламные щиты. Здесь же где-то есть и знаменитый блошиный рынок. Разворачиваемся и едем по другой стороне речки в обратную сторону, в бывший пригород к императорскому дворцу Шёнбрунн. Он оказывается совсем недалеко, на той же самой линии У4. Выходим из автобуса и идем вдоль протяженного ряда дворцовых построек к парадному двору, вход в который отмечен двумя высоченными обелисками с позолоченными орлами на верхушках. Гид приговаривает, что «их оставил здесь Наполеон». Солнце припекает, Чувствуется, что здесь уже настоящее лето. С непривычки это тяжело переносится. 
. Очень бегло осматриваем дворцово-парковый ансамбль. Великолепный барочный дворец и парк в бывшем пригороде, нынешней западной окраине Вены в течение XVII-XIXвв. служил летней резиденцией австрийских императоров. Ранее это были охотничьи угодья в пригороде Вены, и, как гласит легенда, император Маттиас обнаружил во время охоты в 1612г. "Прекрасный источник", который дал впоследствии название поместью и снабжал замок водой. Дворцовый парк площадью около 160 гектар был заложен в 1705-1706гг. Жаном Треэ по проекту И.Б. Фишера фон Эрлаха. Парк имеет регулярную структуру с прямыми и ровными аллеями. Сначала проходим по парадному двору мимо фонтанов с аллегорическими скульптурными группами, обходим дворец справа и попадаем в регулярный парк. Здесь расходятся прямые аллеи с аккуратно постриженными деревьями и кустарниками. Осматриваем длинную перголу, увитую лианами, увешанными кистями сиреневых цветов с заметным оригинальным ароматом. Как я понимаю, это одна из разновидностей глицинии. Но экскурсовод произносила какое-то другое слово, кажется, называла их самшитами. Вокруг цветники, газоны, аккуратно постриженные кустарники в виде параллелепипедов и шаров, скульптуры, изображающие античных персонажей. Всё в парке украшено очень богато и красиво. Выходим к заднему фасаду дворца. Он оформлен даже богаче переднего, парадного. Рустованный нижний этаж, выше – пилястры на высоту трех этажей. Центральная часть выше на один этаж, выделена ризалитом с лоджией, на которую ведут две лестницы. Здание увенчано парапетом со скульптурами и вазами. В обе стороны по этой дорожке чинно прогуливаются отдыхающие, в одиночку и группами. 
Особая красота этого фасада вполне естественна, так как именно с этой стороны находится самая главная часть ансамбля – главная аллея, поднимающаяся вверх к величественному сооружению - Глориетт. На этом месте по замыслу архитектора Фишера фон Эрлаха должен был стоять дворец. Но дворец в значительно более скромном виде начали строить ниже, там. где он стоит сейчас. А на холме Глориетт в 1775г. архитектором фон Хоэнбергом была сооружена ротонда в раннеклассическом стиле. Её возвели в честь победы Австрии над прусским императором Фридрихом II. Примерно в середине центральной аллеи бьет фонтан. По замыслу строителей ансамбля здесь должен был каскад фонтанов, питающихся из источника, давшего название дворцу и парку, но что-то не получилось, и вместо каскада газоны и цветники. По краям аллеи установлены скульптуры и скульптурные группы в классическом стиле. Некоторые скульптурные композиции состоят из нескольких переплетающихся прячущихся друг за другом фигур и имеют какой-то определенный, но не очень понятный сюжет. Во всем парке на пересечении некоторых аллей стоят фонтаны. Один из них украшен скульптурной группой, изображающей малышей, борющихся между собою. Под ними - рыба, в которую они упираются ногами и на которую наваливаются всем телом. Видимо, от этого избыточного давления изо рта рыбы бьет мощная струя, собственно, и образующая фонтан. Рядом проходит группа других малышей. Видимо, на экскурсию ведут группу школьников, может, целый класс из какой-то школы. Из группы двое или трое отвечают представлениям о светловолосых и светлоглазых европейцах. Остальные типичные люди Востока. Видимо, все турецкие детишки. 
В Видимо, не только тяжело работать местные жители не хотят, но и размножаться не желают. Можно только представить, какое население останется в европейских городах лет через 20, когда подрастет поколение этих малышей, идущих смотреть остатки былой империи, которую в свое время турки не смогли победить военной силой. Примерно об этом же пришлось услышать от экскурсовода, когда, закончив пеший осмотр Шёнбрунна, мы остальные основные достопримечательности Вены наблюдали сквозь окна автобуса. Экскурсовод, называвшая себя Натальей-Австрийской, давно поселилась в Вене. Кажется, муж у нее был австрийцем, но теперь он уже покойный, а она получает за это какое-то пособие. Утверждает, что все получают какое-нибудь пособие. Молодежь учится по многу лет в школах и университетах, получает по нескольку образований, лишь бы не работать даже в офисах. Трудятся только турки, размножаются тоже. Недвижимость захватили вдруг приехавшие в больших количествах бухарские евреи. промежутках между живописанием этих жутких картин заката Европы, однако, она успевала рассказать кое-что и о достопримечательностях, которые мы видели из окна. Проехали по Кольцу, видели Государственную оперу, Парламент, Ратушу, украшенную красными флагами к предстоящему Первому мая. Пересекли Дунайский канал, доехали до Дуная. Их тут два, Старый и Новый. Вдалеке видны горы, у реки, за деревьями выделяются несколько небоскребов и Дунайская башня. За Дунаями – Дунайский городок и комплекс зданий ООН. Это современные высотные здания из стекла и бетона. Чуть дальше от берега – целый квартал муниципальных жилых домов периода социалистической Вены 1920-х гг. Это одинаковые по архитектуре серые бетонные здания. Таких домов и кварталов в Вене в то время было построено довольно много, общее количество квартир в них составило 64 тысячи. Задачей социал-демократического правительства была борьба с бедностью и в том числе обеспечение жильем австрийских рабочих. Строили на деньги, полученные от налогов на роскошь, простые и строгие дома, без особенных удобств и излишеств, что-то похожее на наши дома-коммуны. Арендная плата составляла не более 8% зарплаты, газ, электроэнергия и вода были очень дешевы. Самый известный их таких жилых комплексов, Карл-Маркс-Хоф, мы потом тоже проезжали, уже на обратном пути от Дуная в центр Вены. Карл-Маркс-Хоф построен по проекту К.Энса и охраняется государством как памятник архитектуры. Затем мы проезжали памятники полководцам и писателям, позеленевшие гордые бронзовые фигуры, конные и пешие, грандиозную церковь Мехикокирхе, посмотрели издалека на барочную Карлскирхе, памятник советским воинам. Экскурсовод рассказывает, где можно отведать венские шницели, а где свиные ноги и прочие мясные кушанья, запивая знаменитым местным пивом. К этому вопросу она возвращается несколько раз по ходу экскурсии, к этому надо было относиться серьезно и хорошо запоминать.
После экскурсии и небольшого отдыха в гостинице, пытаясь вспомнить данные ценные указания по поводу еды, выходим искать место для позднего обеда. По мосту переходим речку Вин и проходим к одной из главных торговых улиц западной части города, улице Марияхильфер штрассе. Здесь очень многолюдно, бродят покупатели у многочисленных магазинов и просто прохожие. Пройдя немного по Марияхильфер штрассе, сворачиваем на небольшую улочку Нойбаугассе, где предстояло искать ресторанчик, в котором подают шницели огромного размера. Искать не трудно. Крупными буквами на одном из домов написано «52 шницель», конечно, по-немецки. Почему-то именно этот ресторан, «Шницельвирт Цейнер и партнеры», рекомендует экскурсовод. То ли потому, что там действительно недорого, то ли у них договор о сотрудничестве. Сразу у входа справа находится барная стойка, слева – три или четыре столика. В глубине помещения есть еще несколько залов со столиками. Ресторанный зал оформлен в старинном стиле. На стене висят чудесные старинные часы с корпусом из красного дерева. Рядом – огромный стенд, увешанный всякие документальными подтверждениями всеавстрийской и даже всеевропейской известности и авторитетности данного заведения. Здесь есть документы и различные газетные вырезки с отзывами благодарных посетителей и восторгами журналистов. Обслуживают быстро. Активный худощавый лысый официант вскоре подбегает записывать заказ, предлагает найти в недрах ресторана кого-либо, говорящего по-польски или даже по-русски. Поняв, что в этом нет необходимости, так как заказ будет содержать только знаменитый неимоверный шницель и бокалы с вином, успокаивается, записывает заказ и стремительно уходит, приговаривая что-то по-польски. Очень быстро приносит вино, а вскоре овощную закуску и собственно шницель, едва умещающийся на тарелке. После поглощения шницеля путь лежит в сторону центра города по улице Бурггассе, не очень многолюдной и не очень торговой. Уже темнеет. Зажигаются витрины магазинов, подсветка исторических памятников, прочая малопонятная иллюминация.
На углу дома поставлены две скульптуры средневековых рыцарей в доспехах, сражающихся друг с другом. Они подсвечены. И обоих есть щит. Один занес над головой меч. У другого меч тоже должен быть в руке, но меча уже нет, он утрачен. Возможно, кто-то из прохожих взял попользоваться и не вернул.
На улице Бурггассе находится одна из чумных колонн. Она поставлена у церкви Св. Ульриха, и в это время суток хорошо выделяется на её фоне благодаря вечерней подсветке. Чумные колонны, или столбы - это весьма распространенные в Средней Европе сооружения. Колонны, чудесно украшенные в стиле барокко, ставили обычно на самых главных площадях европейских городов в честь освобождения от мора и напастей, чаще всего в честь избавления от эпидемии чумы. На вершине колонны обычно стоит скульптура Девы Марии, обрамленная лучами неземного сияния, сделанными из позолоченной бронзы, ниже размещаются другие святые, ответственные за избавление народа от всякого мора. На чумных колоннах обязателен святой Рох, борец с этой неприятной болезнью. Многие путешественники даже собирают коллекции изображений чумных колонн. Главная колонна в Вене поставлена на улице Гребен в благодарность за избавление от эпидемии чумы 1679г. по велению императора Леопольда I. Сначала, в 1686г. колонна была деревянной, а потом, уже к 1692г. возведена существующая ныне каменная колонна со скульптурами святых, каменными облаками и прочими рюшечками. На колонне у церкви Св.Ульриха, возведенной в 1713г., тоже есть скульптуры, облака и всякие рюшечки, но она несколько меньше и проще. Сама церковь Св. Ульриха – многострадальное здание. Свой существующий ныне барочный вид она приняла в 1721г. Тогда было построено новое здание взамен обветшавшего более раннего. А самая первая часовня Св. Ульриха появилась здесь еще в 1211г. После этого церковь перестраивалась и строилась снова не менее 5 раз. Она располагалась на ближних подступах к укреплениям внутреннего города, и сильно пострадала во время двух осад Вены. Во время второй осады Вены в 1683г. в колокольне размещался наблюдательный пункт наступающих турецких войск. После этой войны потребовалось выстроить новое здание церкви. Далее по улице светится витрина с большой надписью «Русише специалитатен», где выставлены товары, которые считаются традиционными русскими блюдами. Прежде всего, конечно, это несколько десятков видов русской водки. На почетных местах «Путинка», «Пять озер», «Русский стандарт», «Столичная» и другие. Есть и совсем незнакомые этикетки. Внутри на полке заметен целый ряд бутылок Советского шампанского. На плакате красуется огромное изображение лоханки с красной икрой. Видимо, где-то внутри магазина прячутся баночки с этим традиционным деликатесом. Но про черную икру не видно ни слова. Конечно же, на витрине присутствуют матрешки, совершенно традиционные, без портретов Путина или Обамы, русский самовар с баранками. Девушка за прилавком сначала вроде бы реагирует на возможных посетителей, но потом, видимо, поняв, что это очередные русские туристы с фотоаппаратами, безразлично отворачивается. 
Идем дальше в выбранном направлении. На углу улицы, там, где она вливается в широкую площадь, находится Народный Театр. В этот вечерний час здесь, видимо, проходит спектакль или какое-то другое мероприятие. В окне ярко светится огромная хрустальная люстра, блестят золоченые детали интерьера, тут явно наблюдается атмосфера праздника. У главного входа театра, выходящего на площадь, украшенного колонным портиком и увенчанного куполом со светящейся красной пятиконечной звездой, собралось довольно много людей. Многие из них парадно одеты, все явно в состоянии вечернего культурного отдыха. Возможно, спектакль еще не начался или идет антракт. Народный Театр (Фолькстеатр) был основан в 1889 г. как альтернатива городскому театру. Одним из инициаторов его создания был драматург Людвиг Анценгрубер. В репертуар театра входят классические пьесы и работы современных австрийских авторов. Перекресток Музеумштрассе и Бурггассе, где находится театр, - это очень оживленное место в городе. По соседству находится площадь Марии-Терезии с двумя главными музеями Вены и так называемый Музейный Квартал – совокупность музеев современного искусства, собранная в здании бывших казарм. Переходим Музеумштрассе и движемся к Кольцу, или Рингштрассе. Когда-то здесь была граница города, здесь стояли городские укрепления, защищавшие Вену во время многих войн. Однако, к XIX в. они утратили свое оборонное значение, и, например, в 1809г. не защитили город от армии Наполеона. Стены и ров только создавали затруднения при движении по городу, включившему к тому времени в свой состав районы вне внутреннего города. В середине XIXв. император Франц Иосиф I приказал разобрать укрепления и создать на их месте кольцо бульваров. Точнее, получилось полукольцо, так как с севера оно упирается в Дунайский канал. Вдоль кольца вскоре были созданы бульвары и парки, обширные красивые площади, построены оригинальные и помпезные здания, которые должны были символизировать богатство и мощь империи. Вдоль всего Кольца проложены рельсы и ходит трамвай, правда, в разных концах Кольца ходят разные номера, и, кажется, на одном трамвае без пересадки невозможно проехать по всему Кольцу. Все улицы, образующие Кольцо, имеют наименования, заканчивающиеся на –ринг. Очень близкие ассоциации возникают, конечно же, с моим родным городом. Тоже древнее полукольцо укреплений, с одной стороны ограниченное рекой. Тоже стояла крепостная стена, защищавшая город от врагов вплоть до XVIIIв. Тоже она была разобрана, и на ее месте создано кольцо бульваров. Тоже ходит трамвай, правда только по небольшой части кольца. 
И тоже название каждой из тех улиц, которые образуют кольцо, оканчивается на одно и то же слово, правда, не «кольцо», а «бульвар». Выходим на улицу Карл-Реннер-Ринг. На внутренней стороне Кольца находится отгороженный решетчатым забором Народный парк (Фолксгарден). Вдоль забора проходят две дорожки, одна велосипедная, другая - для пешеходов. По первой периодически проносятся светящиеся и мигающие велосипеды. Туда лучше не заходить, во-первых, это нарушение правил, во-вторых, небезопасно, ибо велосипедисты могут и наехать на любого, проходящего пешком. На другой, внешней стороне Кольца возвышается подсвеченное здание Парламента. Это одно из грандиозных зданий имперского государственного назначения, расположенных на Кольце. Здание было построено в 1873-1883гг. архитектором Т. фон Хансеном в стиле неоклассицизма в виде древнегреческого храма. Центр здания оформлен монументальным восьмиколонным коринфским портиком с треугольным фронтоном. Перед зданием установлена скульптура богини Афины-Паллады. Она создана скульпторами К.Кундманном, Д.Тотенхайном и Х.Хэрдльтом в 1893-1902ггг. Вокруг фигуры богини, возвышающейся на укороченной коринфской колонне и держащей в руках копье и маленькую позолоченную Нику, стоят четыре фигуры, олицетворяющими четыре главных реки Австро-Венгерской империи: Дунай, Инн, Эльбу и Влтаву. Это сооружение служит не только скульптурной композицией, но и фонтаном. Струи воды направляют купидоны, сидящие верхом на дельфинах. Перед зданием Парламента стоят скульптуры, изображающие укрощение коня, и очень напоминающие коней с Аничкова моста работы П.Клодта. В здании до 1918 г. заседал Райхсрат, или Совет империи, а с момента распада империи и до настоящего времени здесь проходят сессии Национального и Федерального совета Австрии. За Парламентом Кольцо продолжает обширный парк, над которым возвышается подсвеченная прожекторами башня Ратуши, еще одного имперского грандиозного здания. Немного не дойдя до Ратуши, возвращаемся назад. Переходим через Кольцо около Музея естественной истории и выходим на площадь Марии-Терезии. 
С двух сторон площадь ограничивают два совершенно одинаковых монументальных здания с куполами и портиками. Вечером они подсвечены. Темный серый камень облицовки и ренессансный облик придают им вид очень старых построек. На самом деле, это совсем не древние здания. Они построены для размещения двух главных музеев, Музея истории искусств и Музея естественной истории в конце XIXв. На газонах растут туи, аккуратно постриженные в виде шариков и усеченных конусов. Площадь освещена довольно тусклыми фонарями, отличающимися весьма богатым архитектурным и скульптурным декором. В центре площади стоит памятник императрице Марии-Терезии. Мария-Терезия, правившая в Австрии в 1741-1780гг., до 1765г. как супруга императора Франца I, прославилась активными политическими и военными реформами, заботой о процветании наук и искусств. Скульптурная группа была создана скульпторами К.Хазенауэром и К.Цимбушем в 1874-1888гг. Мощная и дородная фигура императрицы сидит высоко на троне в центре композиции. Вокруг постамента расположились видные деятели ее эпохи, полководцы на конях, политики и деятели культуры без коней. Говорят, где-то среди них затерялась фигурка юного Моцарта, игравшего перед императрицей в раннем вундеркиндском возрасте, но разглядеть его не удалось, несмотря на яркую вечернюю подсветку памятника. Опять ощущается очень близкая ассоциация с нашей страной, только уже с северной столицей, где стоит столь же величественный памятник столь же великой императрице Екатерине II. То же время правления, вторая половина XVIIIв. Вокруг пьедестала тоже стоят выдающиеся деятели эпохи. Такая же величественная площадь. И памятник создан примерно в то же время. И здесь и там зеваки со всего мира приезжают поглазеть на символы разрушенной великой империи, снимают себя на память у постамента в окружении бронзовых сановников и полководцев. В последнее время принято бесцеремонно забираться на постамент, садиться на колени и даже чуть ли не на головы бронзовым скульптурам, размещая свое тело в картинных и вальяжных позах. Оттягиавется посредственность, которая торжествует и которой всё можно? За спиной Марии-Терезии стоит протяженное здание, над которым виднеется надпись «Музейный квартал». Бывшая казарма, выстроенная в виде каре с внутренним двором, занята сейчас некоей совокупностью музеев современного искусства. Обойдя это огромное здание, удается войти во внутренний двор. Музеи, конечно, в этот поздний час уже закрыты, но во дворе и вокруг Музейного квартала необыкновенно оживленно. Сюда почему-то стекаются стайки молодежи. В первом дворе находится какая-то кафешка, где многие рассаживаются и посасывают пиво или кока-колу. Другие проходят куда-то дальше, видимо, там есть еще кафешки и пиво. Из произведений современного искусства удается увидеть только помещенную в витринку со стеклом неведомую плюшевую зверюшку. Разложенные на лоточке многочисленные буклеты повествуют о проходящих здесь выставках. Взяв для информации буклеты, выходим из двора на улицу Марияхифер штрассе. Улица всё ещё очень многолюдна, хотя большинство магазинов уже закрыто. Стайки молодежи движутся в сторону центра города или просто прогуливаются в неизвестном направлении. День выходной, преддверие 1 мая, праздника труда, поэтому, наверное, все гуляют. Правда, говорят, что здесь местная молодежь вообще большей частью гуляет, неторопливо учится в университетах до 30 лет и более. Живут в атмосфере беззаботности, беря от жизни все туповатые удовольствия. Тяжелую работу выполняют турки и прочие приезжие с юга и востока. Размножением утруждают себя тоже только южные и восточные люди. Сворачиваем с суетливой улицы и проходим более спокойными улочками к знакомой уже речке Вин с зеленой линией У-бана. Двигаясь вдоль нее, возвращаемся в свой отель.
На следующий день намечена насыщенная программа самостоятельного осмотра Вены. Первым и главным пунктом должен стать, конечно же, готический собор Св. Штефана, центральный собор Вены и один из её главных символов, изображаемых на чашках и тарелках. Говорят, если не посетил Св. Штефана, не можешь считать, что был в Вене. После обильного «шведского» завтрака в отеле, экипировавшись соответствующим образом, то есть, взяв цифровые фотокамеры, карты города и путеводитель, евро и пластиковую карту БинБанка, подходим к метро. Вход на надземную станцию Пилгримгассе выглядит очень просто в сравнении с нашим метро. Ни мрамора, ни арок, портиков и колонн. Вместо касс – несколько автоматов по продаже билетов, вместо совокупности турникетов – свободный вход, оборудованный приспособлением для проставления в билете отметки о проходе. Билетные автоматы принимают евро в разных бумажках и монетках. Возможна и оплата пластиковой картой, но такую возможность решаю не использовать, вдруг затянет и не отдаст карточку по каким-то только ему, автомату, ведомым соображениям. Автомат любезно предлагает выбрать язык общения. Русского нет, зато есть английский. Рядом дежурит бомжеватого вида небритый мужичок, предлагающий свои услуги по оказанию помощи в общении с автоматом, видимо, за умеренную плату. Он подбегает ко всем хоть немного растерявшимся туристам. 
Мы жестами и знаками отказываемся от его навязчивой помощи и после нескольких минут исследования автомата с помощью базовых знаний английского и немецкого становимся счастливыми обладателями билетов, позволяющих целые сутки кататься на венском метро в любом направлении. Билеты нужно было только засунуть в прибор у входа на станцию, чтобы тот проставил на них дату и время первого прохода. После этого билетики можно было спокойно убрать подальше в карман или рюкзак и забыть о них вплоть до встречи с контролером. Надо сказать, что за двое суток поездок по Вене так и не удалось познакомиться ни с одним контролером, что, естественно, вызвало крамольную мысль: «Ах, зачем надо было тратить столько денег на эти билеты…» По сравнению с нашими, московскими, станции метро здесь очень простые, довольно безобразные, лишенные архитектурного убранства. Немного напоминают нашу Филевскую линию, но еще проще. Ни мрамора, ни скульптур. Все стены оклеены рекламой, среди которой много афиш концертов и спектаклей. Поезд подходит почти бесшумно. Идет между станциями он тоже очень тихо. Во многом это, по-видимому, объясняется его небольшой скоростью и отсутствием узких туннелей. Станции расположены близко друг от друга. В вагоне высвечивается на табло название следующей станции. Едем три станции до Карлсплац, делаем пересадку и оттуда едем еще две станции до Штефанплац, самого центра так называемого внутреннего города, то есть самой древней части Вены, некогда отгороженной городской стеной. В подземном вестибюле станции Штефанплац несколько человек стоит у стеклянной витрины и с интересом всматриваются внутрь. За стеклом большое пустое пространство. Оказывается, что там можно увидеть интерьер древней подземной часовни. Это часовня Св. Виргилия. Известно, что сейчас она находится на глубине 14м под уровнем мостовой площади Штефанплац. Несколько выше расположены остатки еще одной часовни – кладбищенской часовни Св. Марии Магдалины, надземная часть которой разобрана в XVIIIв. То есть, часовня Св. Виргилия никогда не могла быть не уровне земли, это изначально подземная часовня, часть так называемой катакомбенной Вены. Из собора Св. Штефана можно попасть в катакомбы, которые составляют часть музейной экспозиции. Получается, под землей под Веной существует чуть ли не целый город. Выходим из метро на площадь. Здесь возвышается громадное мрачноватое готическое здание собора с высокой остроконечной колокольней. Колокольня почти полностью закрыта зеленой сеткой, и это показывает, что как раз сейчас проводится очередная реставрация. Это частое явление в европейских городах. У главного входа в собор стоят несколько бойких молодых людей в костюмах Моцарта. 
Они предлагают туристам билеты на концерты и оперные спектакли, которые проводятся в разных залах Вены. Цены показались совсем не низкими. Самые наименьшие – 39 евро, причем это на самые плохие места. Наверное, только нам кажется, что это много, а для Европы такие цены в норме. Отвергнув предложение билетов, проходим в собор. В сам собор можно войти бесплатно, но для входа на смотровую площадку, в катакомбы и в другие наиболее интересные места надо покупать билеты. Осматриваем всё, что можно осмотреть бесплатно. Это совсем немало, практически весь интерьер собора. Рядом слышна русская речь. Какой-то наш соотечественник с семьей, видимо, состоятельный, заказал индивидуальную экскурсию. Можно и нам послушать немного на халяву. Собор внутри грандиозен. Вверх поднимаются высокие колонны, делящие интерьер на три нефа и поддерживающие ячеистый свод. Собор освещается через высокие стрельчатые окна с цветными витражами в верхней части. На хорах видны бронзовые трубы органа, самого большого в Вене и чуть ли не во всем мире. Орган знаменит тем, что на нем играл сам В.-А. Моцарт. Еще более замечательна кафедра с каменной лестницей, украшенной многочисленными скульптурами Часть декора интерьера собора более поздняя, барочная. У входа стоят совсем современные деревянные скульптуры святых. Выходим наружу, чтобы осмотреть собор с внешней стороны. Площадь Штефанплац заполнена толпой. 
Это в основном туристы со всего мира, европейцы, китайцы, негры. Они задирают головы и объективы фотокамер вверх на собор и его колокольню. Напротив собора стоит плохо совместимое с ним здание из стекла и бетона. Фасады имеют сложную форму, в сторону собора обращены полукруглые выступы со сплошным остеклением. В цилиндрических стеклах причудливо отражается собор. Обычно этот вид приводят на фотографиях, изображающих сочетание старого и нового, причем как при отрицательном к этому отношении, так и при положительном. Это здание из стекла и бетона построено в 1990г. архитектором Х.Холлайном. По традиции его называют домом Хааса. До 1945г. на этом месте стоял торговый дом «Филип Хаас и сыновья», большое серое здание в стиле модерн. Семья Хаас с XIXв. торговала восточными коврами и открыла первый универмаг в Вене. В 1945г. центр Вены подвергся интенсивным бомбардировкам англо-американской авиации, многие здание пострадали и были разрушены полностью. Видимо, тогда и был утрачен настоящий первоначальный дом Хааса. Но об этом путеводители умалчивают. О других, более ценных зданиях, также утраченных во время бомбардировок, экскурсоводы иногда говорят, что бомба попала сюда по ошибке, мол, не хотели разрушать культурные ценности, чуть-чуть ошиблись. В существующем стеклянном постмодернистском здании размещаются гостиницы, рестораны, дорогие магазины. После осмотра достопримечательностей Штефанплац заходим посидеть немного и выпить прохладительных напитков в расположенную неподалеку, на Зингерштрассе забегаловку со знакомой вывеской МакДональдс. За прилавком работает девушка негроидной наружности. Ассортимент и порядки немного отличаются от наших МакДональдсов. Беру австрийскую минеральную воду. Здесь она раза в 3 дешевле, чем вечером в палатке на Кольце напротив Парламента, где торгует турок, который даже «чуть-чуть» говорит по-русски. Негритянка за прилавком в МакДональдсе, к сожалению, по-русски не говорит совсем. Зал на верхнем этаже почти совсем пустой. Рядом еще две посетительницы, кажется, славянского происхождения, мимо проходит еще несколько человек. Не помню, чтобы в Москве в центре и среди дня было так свободно в МакДональлсе. На той же улице находится серое здание с небольшой башенкой или колокольней. Позже узнал, что это отделение Немецкого, или Тевтонского ордена, то ли местное, то ли даже самое главное в мире. Оказывается, еще успешно существуют последователи тех рыцарей, которые в свое время получили по шапке и затонули подо льдом у нас на Чудском озере. Здесь эти рыцари заседают, хранят свои реликвии и рыцарскую честь. В свое время где-то здесь жил Моцарт, или прямо в этом доме, или рядом. Там есть музей, но вывеска почему-то на глаза не попалась, и посетить музей не удалось. Видимо, не очень хотелось. Здесь же где-то жил И.Брамс. Движемся по Зингерштрассе, а потом по другим небольшим улочкам от центра в сторону Кольца. Весь внутренний город совсем небольшой, и идти до Кольца совсем недолго. На другой, внешней стороне Кольца находится Штадпарк, то есть Городской парк. Он основан здесь вскоре после разборки городских укреплений, в 1862г. при императоре Франце Иосифе. Здесь уже почти совсем летняя зелень, много весенних цветов на клумбах, цветет сирень и другие декоративные кустарники. Парк украшен скульптурами выдающихся венцев. Пройдя немного по дорожке, выходим к пруду. Вокруг него на скамеечках отдыхают посетители парка. Рядом с берегом пруда стоит памятник Хансу Макарту, художнику-академисту второй половины XIXв. Он изображен крепким и гордым бородатым мужчиной, стоящим со всеми художественными принадлежностями. У нас Макарт, кажется, мало известен, но при жизни он был в Вене одним из самых знаменитых художников, и сейчас его почитают. Полблизости стоит еще одни памятник – бронзовая скульптура композитора Антона Брукнера. Это лысеватый тщедушный старичок, загаженный местными птицами. В парке много ворон. Их вид достаточно интересен для нас, прибывших из мест, где живет только серая ворона. Здесь встречаются и знакомые серые вороны, и совсем черные, да еще и гибриды с едва заметно разницей окраски разных частей тела. Кажется, именно эти гибриды самые наглые. Выходит, где-то здесь как раз начинается ореол обитания наших серых ворон, и тянется он до Урала, а за Уралом уже живут только черные вороны, так же, как и на западе Европы. Вспоминается, что на берегу Красного моря в Египте расхаживают как раз наши обычные серые вороны. Вдоль берегов пруда растут мощные каштаны с белыми и розовыми цветками, тисы, сирень. Скульптурная группа из белого мрамора изображает двух мускулистых мужичков, старающихся сдвинуть каменную глыбу. Это не только скульптура, но и фонтан или источник, ибо из-под глыбы струится вода, которая образует ручеек, протекающий в ёречку Вин. Эта речка течет по парку, деля его на две части. Берег её здесь украшен каменными набережными, явно намного более значительными, чем сама речка, тонким желтоватым ручейком протекающая в середине русла. Обойдя пруд и осмотрев скульптуры композитора-романтика Франца Шуберта и бургомистра Вены Андреаса Целинки, при котором был создан этот парк, идем к самому знаменитому памятнику Городского парка. 
Это позолоченная скульптура композитора Иоганна Штрауса-сына. Вокруг него, конечно, собралось больше всего туристов. Все норовят сфотографироваться в картинной позе рядом с фигурой короля вальсов. Выстраивается целая очередь, в большинстве своем это монголоидные туристы, китайцы или японцы. Сложнее всего сфотографировать Штрауса так, чтобы в кадр не попал кто-нибудь из этих туристов. Композитор изображен со скрипкой в момент вдохновенного исполнения своей музыки, с мощной шевелюрой и густыми усами. Он стоит под каменной аркой, украшенной скульптурными изображениями полуобнаженных девушек и юношей, кружащихся вокруг Штрауса то ли в вальсе, то ли в потоке райского блаженства. Вся композиция изображает веселье и беззаботность венского вальса. Недалеко от памятника толчется очередной молодой человек в костюме Моцарта, что-то предлагающий доверчивым туристам. Возможно, опять билеты в концертный зал. Как раз рядом, в том же Городском парке находится один из самых известных залов, Курсалон, где в теплое время года постоянно звучат венские вальсы Штрауса и самые знаменитые шлягеры Моцарта. Зал этот был построен в 1867г., вскоре после открытия парка, и отличается богатой и роскошной декорацией фасадов и интерьеров. Судя по объявлениям, здесь проходят концерты с угощением, более дорогие, и концерты без угощения, подешевле. Угощение и качество мест бывают разными, поэтому и цены разные, от 30 до 150 евро. Играет свой особый оркестр. В репертуаре произведения двух самых главных венских композиторов – И. Штрауса и В.-А. Моцарта, причем только самые популярные, типа Маленькой Ночной Серенады и Сказок Венского леса. То есть, всё сделано для того, чтобы турист мог побывать с одном из самых великолепных интерьеров, пообедать, ощутить, что слышал самую главную и настоящую венскую музыкальную классику, и потом рассказывать об этом до конца своих дней. Нам не удалось. Может, в следующий раз… А в этот раз удалось без всяких билетов войти в Курсалон, посмотреть вестибюль первого этажа, подняться по лестнице на второй этаж, где явно планировалось проведение мероприятия. Но оттуда вежливо прогнали, дальше не пустили. Планировалось, кажется, что-то для группы по предварительному заказу. Уходим из Курсалона и из Городского парка и движемся дальше по Кольцу. На площади Шварценбергплац стоит величественный конный памятник фельдмаршалу К.Ф. цу Шварценбергу, победителю Наполеона. Карл Филипп цу Шварценберг ещё в 1805г. сражался против Наполеона и даже одержал победу при Ульме. 
Тогда он был союзником России. Но в 1806г. Вена пала под ударами армии Наполеона. В 1812г. во время русской компании Наполеона Шварценберг уже командовал австрийскими войсками в составе наполеоновской армии, вторгшейся на территорию нашего государства. Правда, он действовал здесь очень осторожно, в крупные боевые действия против русской армии не ввязывался. В конце кампании австрийцы прикрывали отход французов к границе после их позорного поражения. А потом Шварценберг снова стал нашим союзником и сражался против Наполеона. В 1813г. он командовал войсками союзников в Битве народов под Лейпцигом, где победил Наполеона. Победа была далеко не окончательной, за это Шварценберга критикуют, но, тем не менее, он признан великим полководцем, и его гордая фигура на коне красуется здесь, на одной из центральных площадей Вены. За спиной у фельдмаршала вдалеке виден другой памятник. Это монумент советским воинам, погибшим при взятии Вены. Именно так это называется, «взятие», а не «освобождение», ибо Австрия, вошедшая в состав рейха, была союзником фашистской Германии. Памятник выполнен в 1948г. советскими скульпторами. На высоком постаменте стоит фигура солдата в позолоченной каске, держащего знамя. Скульптуру окружает колоннада, перед ней бьют фонтаны. После вывода советских войск в 1955г. было достигнуто соглашение с Австрией о сохранении памятника и поддержании его в хорошем состоянии. Эти договоренности австрийцы пунктуально соблюдают.Дальше наш путь лежит вдоль Кольца, мимо гостиницы «Империал», где останавливаются самые важные гости Вены, мимо стоящих друг напротив друга памятников двум величайшим немецким поэтам, И.-В. Гёте и Ф.Шиллеру, мимо Государственной оперы. Подходим к Музею истории искусств на площади Марии-Терезии. Около музея по улице, украшенной каштанами с ярко-розовыми кистями цветов, проходит большая экскурсионная группа, громко переговаривающаяся на русском языке. Дойдя до главного входа в музей, пришлось решать, что сейчас важнее: посетить музей и осмотреть произведения искусства, собранные Габсбургами, или добраться еще раз до Шенбрунна и пройтись по дворцовому парку. Времени и сил на всё вместе могло не хватить. Решила дело неимоверно высокая, как показалось, цена на билеты в музей. Для тех, у кого нет никаких скидок или «венской карты», она составляет 29 евро. С картой, правда, всего 12. Решив, что в следующий раз, если такой будет, надо покупать «венскую карту», а сейчас лучше осмотреть парк Шенбрунна, отправляемся к метро. По дороге еще раз осматриваем аккуратные туи и могучую фигуру императрицы Марии-Терезии, теперь уже при свете дня.
На метро едем до станции Шёнбрунн. Уже знакомым путем проходим к парадному двору, отмеченному обелисками с орлами, обходим дворец и углубляемся в парк, в его регулярную часть справа от дворца, двигаясь в сторону зоопарка, существующего здесь еще со времен императора Франца. Дворец и парк Шенбрунн расположен на юго-западе города на территории более полутора квадратных километров. В состав комплекса входят дворец, являвшийся императорской резиденцией Габсбургов, регулярный парк, ботанический сад, зоопарк. Вдоль дорожек среди газона и пушистых елей пробегают белки. Они отличаются от наших. 
Шерсть у них коричневая, густая, на ушах длинные кисточки, на шее белый галстучек. В остальном по форме тела и по повадкам это обыкновенные белки. Пробегают очень шустро. Прохожие останавливаются, стараясь разглядеть зверьков. Идем по одной из прямых дорожек регулярного парка. Дорожка приводит к оранжереям с диковинными растениями. На табличках нарисованы кактусы и пальмы. Но мы проходим дальше, к входу в зоопарк. Входной билет стоит 14 евро. Как главные достопримечательности зверинца афишируются большие панды и коалы. Входим на территорию. Рядом с входом находится небольшое здание, которое называется «Домом коалы». Внутри за большим стеклом видны деревья, на ветвях сидят две коалы. Их трудно разглядеть. Одна спит, другая отвернулась от зрителей. От каждого из этих австралийских зверьков можно увидеть только по небольшому кусочку шерстки. Посмотрев на них, выходим наружу. В вольере рядом с Домом коал сидит много древесных кенгуру. Эти относительно небольшие серые зверьки расползлись по всему участку и что-то грызут. Идем дальше искать панду. Уличные торговцы разложили на лотках игрушки, изображающие панд всяких размеров, коал, змеюк и прочую живность. Находим «Дом Панды» и заходим внутрь. Здесь помещение разгорожено на две части прозрачной перегородкой, с одной стороны размещаются посетители, с другой живут панды в условиях, приближенных к природным, то есть среди стволов деревьев, камней и большого количества наваленных срезанных стволов бамбука. Посетители немногочисленны, и все они столпились у одного угла вольеры. Отсюда издалека видно спину большой панды, отвернувшейся от любопытных зрителей и сосредоточенно и неторопливо обгладывающей бамбуковый ствол. Вижу, что в другом конце помещения несколько посетителей, припав к стеклу вольеры, внимательно всматриваются, стараясь рассмотреть что-то среди ветвей бамбука. Подхожу туда и убеждаюсь, что там есть еще один бамбуковый медведь. Но он совсем не хочет показываться, лежит на каком-то брёвнышке, и видно только небольшую часть черно-белой шкурки. Через некоторое время всё же он вознаградил наиболее выносливых зрителей за долготерпение. Вышел, показал себя во всей красе, сел в пол-оборота к зрителям, то есть показал не только спину, но и часть своего правого бока, взял в передние лапы бамбук и стал его не спеша обгрызать. Двигая из стороны в сторону мордой в самозабвенном порыве разгрызания бамбуковой палочки, он даже на некоторые мгновения показывал свой глаз с черным ободком. Народ сразу ринулся в эту сторону вольеры с фотоаппаратами и радостными криками. Большие панды не удостоили, однако, толпу своим вниманием, продолжая сосредоточенно грызть бамбук. Насмотревшись на панд, идем дальше. Большое внимание посетителей явно приковано к водоему. Думаю, неужели там бегемоты. Оказалось, и правда бегемоты. Один разинул свою ужасную пасть и нырнул. Другой бродил рядом по лужайке, что-то вынюхивая. Еще одни водоем занят водоплавающими птицами, а на острове в середине водоема бегают и прыгают обезьяны. Одна из них взобралась на верхушку обрубленного ствола дерева и сидела так торжественно, словно являла собою памятник. Рядом по острову бродили большой стаей лемуры, подняв свои полосатые хвосты. Зверей и птиц в зоопарке много, есть и зебра, и жираф и всякого рода козлы, бараны и антилопы. Но главным теперь было увидеть слона. В закрытом помещении, явно принадлежащем этим животным, на стене висит плакат с изображением всего древа эволюции слонов, от громадных мастодонтов и лохматых мамонтов до двух современных видов. 
Но самих живых слонов здесь не оказалось. Рядом с этим зданием в вольере бродил одни слон, серый и невзрачный, Издали он казался совсем небольшим. На другой стороне дорожки за сеткой виден настоящий лес, где обитают кошачьи хищники. По ветвям прохаживается огромный леопард в роскошной пятнистой шкуре. Остановившийся рядом поляк громко произносит: «Красный». Думаю, ну, может темно-оранжевый, но никак не красный. В соседней вольере сидит тигр, тоже в роскошной шкуре, только полосатой. Поляк говорит: «Красна мачка!». Значит, думаю, красный – это красивый и к цвету это отношения не имеет. Дальше видим еще более интересных кошек. В клетке сидят львы. Одна львица подходит совсем близко к решетке и показывает собравшимся восторженным зрителям себя и свои зубы. Зоопарк спланирован в виде регулярного парка. Аллеи расходятся лучами из одного центра. В центре всего ансамбля находится восьмигранная барочная постройка, беседка или павильон, где некогда отдыхали во время прогулок императорские особы. Теперь здесь располагается ресторанчик, где перекусывают посетители парка. У самого выхода из зверинца осматриваем аквариум и террариум, расположенные в одном здании. Там есть большой морской аквариум, представляющий жизнь кораллового рифа. Между живых кораллов и актиний плавают яркие разноцветные рыбки: бабочки, клоуны и прочие, проплывают мрачные рыбы-носороги, местами сидят морские ежи, выпятив свои черные иголки. В другом аквариуме, пресноводном, плавают серо-коричневые огромные рыбы бассейна Амазонки. Аквариум частично сделан в виде арки, перекрывающей проход, так что некоторые из рыб проплывают над головами посетителей. В некоторых морских аквариумах на берегах морей и океанов в таких конструкциях плавают акулы и скаты, а здесь - огромные южноамериканские сомы. Из остальных обитателей запомнились, пожалуй, только небольшие лягушки или квакши разных очень ярких цветов. Последний пункт для посещения в дворцово-парковом ансамбле Шёнбрунн – кафе с фирменными штруделями. Оно расположено в крыле дворца, выходящем на парадный двор. Здесь проводятся представления, где демонстрируют, как делается настоящий штрудель. Потом дают этот штрудель отведать. Видимо, это мероприятие заказывается заранее, поэтому наблюдать изготовление штруделя не удалось. Зал внутри ресторана был занят на «спецобслуживание», и посидеть случайным посетителям можно было только на открытой веранде на заднем дворе. Всё там очень дорого, а по сути – ничего особенного. Может, это я ничего не понимаю. Хорошо уже хотя бы то, что можно было посидеть и передохнуть в тени. Принесли заказ очень быстро. Вообще, насколько можно было заметить, в Вене быстро обслуживают в ресторанах, особенно если сравнивать с Италией или с Санкт-Петербургом. По дороге от Шенбрунна к метро опять встретились молодые люди в костюмах Моцарта, опять предлагали билеты на концерты и в оперу, по тем же ценам, что и на Штефанплац. Предлагали, правда, сделать скидку, как для студентов, дешевле на целых 2 евро, но не уговорили. Обходимся без концерта. Хотя, может быть, лучше было бы обойтись без штруделей и прочих сладких штучек и сэкономить средства для посещения концерта. Возвращаемся на метро, приходим в гостиницу. Здесь в номере стоит телевизор с передачами на немецком языке. Ничего не понятно, но усыпляет. Утром бывают передачи поинтереснее. Показывают мультфильм про птичек и коварную гусеницу. Слов почти нет, и всё понятно и так.
На следующее утро, правда, уже было не до просмотра мультфильмов. Заранее, еще в Москве, заказана экскурсия в город Зальцбург. Стоила она немалых денег и нервов. Начало мероприятия назначено на раннее утро, и надо еще успеть зайти в столовую, позавтракать на «шведском столе», всё попробовать и наполнить желудок впрок на дальнюю дорогу. После завтрака выходим в холл гостиницы ровно в назначенное время. У стойки администратора маячит уже молодой человек в полосатой кофте, с темными волосами, собранными в хвостик. Оказывается, это и есть Александр, дважды упомянутый в памятке туристу, которого, однако, до сих пор не посчастливилось увидеть воочию. Его национальность и происхождение остались неизвестными. Он спрашивает с легким акцентом, не за нами ли он приехал. Идем за ним и садимся в небольшой автобус. Оказывается, мы первые в автобусе. Поэтому, наверное, он так точно в назначенное время и прибыл. Обычно где-нибудь кто-нибудь обязательно задержит. Александр сам сидит за рулем. Едем через центр Вены, проезжая не попадавшиеся еще на глаза великолепные имперские здания, площади, памятники всяким полководцам и императорам. Делаем остановки около нескольких отелей, и автобус постепенно наполняется туристами. Останавливаемся у знакомого уже Курсалона и ждем какую-то припозднившуюся группу. Потом пересаживаемся в автобус побольше, то есть уже в нормальный экскурсионный автобус с настоящим водителем. Автобус и водитель явно имеют польское гражданство. Начинается путешествие на запад страны, в сторону земли Зальцбург с одноименным административным центром. Едем вдоль речки Вин, потом выезжаем из города на автобан. Пожалуй, не припомню столь малоинформативного путешествия. Обычно всю дорогу, и у нас в стране, и за рубежом, гид или экскурсовод рассказывает о маршруте, о городе, из которого выезжаем, о городе, в который едем, пересыпая свой рассказ историческими анекдотами и небылицами. Обычно, правда, на 35-40-м километре пути речь экскурсовода и шум автобуса усыпляют, и значительная часть сведений остается неусвоенной. Бывает, что это и к лучшему, так как половина сведений – или просто чушь, или весьма несистемное, мозаичное изложение каких-то отрывков знаний. Но тут гид сидит на переднем сиденье в салоне автобуса и молчит, как рыба. Водитель не громко, но навязчиво врубил радио с незамысловатыми однообразно-ритмичными попсовыми композициями на английском языке. Стоило приезжать в страну Моцарта, Гайдна и Бетховена, чтобы тут слушать эту англосаксонскую муть. Затыкаю уши наушниками, припасенными на обратную дорогу. Накануне настроил радиоприемник на какую-то местную радиостанцию. Теперь на ней читают фрагменты из стихотворений немецких классических поэтов, чередуя их с отрывками популярной классической музыки. Всё это, судя по звучанию, относится к эпохе романтизма. Поражает мелодичной поэтической речи на этом грубоватом, мягко говоря, языке, которым еще император Карл Пятый, а за ним наш Михайло Ломоносов рекомендовал разговаривать исключительно с неприятелем. Путь до Зальцбурга довольно длинный, более 300 км. Равнины с лесами и полями за окном автобуса постепенно сменяются горными пейзажами. Проезжаем озера, лесистые невысокие горы, более высокие скалы. Дорога проходит вдали от крупных населенных пунктов. Местами она отгорожена забором с редкими калитками для прохода людей. Лишь изредка вдалеке видим промышленные объекты, дома, шпили колоколен. Без значительных задержек в пути прибываем в город Зальцбург. Проезжаем по большим современным малоэтажным кварталам, чтобы достигнуть древнего исторического центра, представляющего наибольший интерес. Автобус останавливается у серого собора с двумя башнями-колокольнями. Это церковь св.Андрея, барочная, недостроенная, не самая интересная. Здесь нас встречает местный экскурсовод, и именно здесь начинается экскурсия, то есть первые внятные слова о том, куда мы приехали и что видим перед собой. Экскурсовод – женщина южнорусского или украинского происхождения, характерно выговаривающая звук «г». Излагает много интересных сведений, хотя порой путано и неточно. Постояв немного у церкви св. Андрея, переходим дорогу и попадаем в один из самых знаменитых дворцов Зальцбурга, дворец Мирабель. Он был построен архитектором Скамоцци в 1606г. для Саломе Альт, фаворитки архиепископа В.Д. фон Райтенау. С 1612г., после отстранения фон Райтенау от власти, фаворитку отсюда выдворили, и дворец стал летней резиденцией зальцбургских архиепископов. В 1721-1727гг. он был кардинально перестроен в стиле барокко архитектором И.Л. фон Хильдебрандтом. После пожара 1808г. дворец был восстановлен, и часть фасадов получила строгую классическую обработку. В то же время дворовые и парковые фасады сохранили прежний барочный вид. Стиль барокко вообще богато представлен в Зальцбурге. Проходим во внутренний двор, входим во дворец, чтобы осмотреть главную достопримечательность интерьера, Мраморную лестницу. Она украшена многочисленными скульптурами. На замысловатых перилах восседают фигурки ангелов. В нишах установлены скульптуры античных героев. Один из них, кажется, Юлий Цезарь, другой – Геракл. Экскурсовод подчеркивает, что Геркулес и Геракл – это одно лицо, характерно произнося первый звук обоих античных имен. Поднявшись всего на один этаж, осмотр лестницы заканчиваем, выходим из дворца в сад Мирабель, или Мирабелльгарден. Весь сад засажен прекрасными цветами. Цветники и газоны имеют замысловатые формы. Среди них стоят многочисленные скульптуры античных богов и героев. Рядом с дворцом видим прудик, в центре которого возвышается фонтан с бронзовой скульптурой пегаса, вставшего на дыбы. Поднимаемся по лесенке на более высокую площадку парка. Тут расположен «Сад карликов». Почему-то экскурсовод говорит, что стоящие здесь каменные фигуры в аллегорическом виде изображают человеческие пороки. Потом оказывается, что они изображают людей различных профессий и занятий. Изображены они, конечно в гротескном и уродливом виде. Сад этот был создан около 1715г. 
Архиепископ Ф.А.Харрах распорядился установить 28 каменных фигур карликов. Их безобразный облик послужил причиной тому, что в 1812г., когда Зальцбург уже принадлежал Баварии, кронпринц Людвиг приказал убрать их из парка. Позднее часть скульптур карликов была возвращена назад, и мы можем на них полюбоваться. Однако, не всех первоначальных карликов удалось обнаружить и вернуть.
Возвращаемся на аллеи парка Мирабель и проходим вдоль цветников, скульптур, пергол, увитых лианами с кистями сиреневых цветов. Это, кажется, такие же глицинии, как в Шенбрунне. 
В саду непрерывно, все теплое время года цветут разные цветы. Сейчас, в начале мая цветники полны фиалками и тюльпанами самых различных форм, цветов и оттенков. Аллея направлена в сторону самой высокой точки города, горы, на которой возвышается серая мрачная громада крепости Хоэнзальцбург. Крепость, конечно, нам еще предстоит посетить. Выходим из сада на одну из площадей «Нового города». Весь Зальцбург делится рекой Зальцах на две части, старую и новую. Мы осматриваем достопримечательности Нового города. Рядом видим концертный зал Моцартеум, напротив, через площадь – дом Моцарта. Семья композитора переехала сюда из старой части города в 1773г. Отсюда Вольфганг Амадей уехал в 1780г. в Вену. Двухэтажный, ничем не примечательный домик теперь превращен в музей. Он был сильно разрушен во время бомбардировок в 1945г. Экскурсовод говорит, что англо-американские бомбардировщики попали в дом «совершенно случайно». Случайно пострадала и стоящая рядом Драйфальтигкайтскирхе, то есть церкви Святой Троицы, одно из творений наиболее знаменитого австрийского барочного архитектора И.Б. Фишера фон Эрлаха, выстроенная в 1694-1702 годах. На церковь смотрим издалека и движемся в сторону реки. На другой стороне улицы видим еще один небольшой, но знаменитый двухэтажный домик. Доска на доме повествует, что здесь в 1803 году родился выдающийся австрийский физик, математик и астроном Кристиан Доплер, известный, конечно же, в основном как первооткрыватель эффекта Доплера. Экскурсовод замечает, что если даже мы ничего не смыслим в физике и астрономии, то знаем радар. Почему, думаю, радар? Видимо, под радаром понимается не радиолокатор вообще, в широком смысле слова, а только полицейский (ментовский) прибор для определения скорости автомобиля, основанный, естественно, на эффекте Доплера. Ну, тогда господа автолюбители, которых, боюсь, среди экскурсантов было немало, должны были тут подумать про себя: «Будь ты проклят, Кристиан Доплер, без твоего пытливого ума ни один мент не смог бы измерить скорость и ограничить мою частною свободу». 
Уже совсем близко к берегу реки Зальцах за высокой оградой из металлических прутьев с острыми наконечниками, среди зелени стоит дом с колоннами. В нем долгое время жил великий дирижер Герберт фон Караян, уроженец Зальцбурга, один из организаторов ставших теперь регулярными зальцбурских фестивалей. Во дворе перед входом в дом стоит бронзовая скульптура фон Караяна, изображающая его в момент вдохновенного дирижирования симфоническим оркестром. У берега речки стоит еще одна скульптура, тоже современная, но менее реалистичная. Она изображает велосипедиста неопределенного пола, не6естественно прогнувшегося и облокотившегося на велосипед. Рядом с этой скульптурой непрерывно фотографируются проходящие туристы. Сидящий у моста колоритный мужчина в национальной одежде упорно выдувает низкие трубные звуки из длиннющего духового музыкального инструмента, Видимо, это разновидность альпенгорна. Перед исполнителем стоят баночки для монет, но они почему-то не очень быстро наполняются. Забыв оплатить его нелегкий труд, переходим по пешеходному мосту через реку Зальцах и оказываемся в Старом городе. На этой стороне вблизи от реки возвышается крутой обрыв горы. Собственно, старый город зажат между берегом реки и этой горой. На противоположном берегу тоже есть гора, Капуцинненберг. На ней монахи ордена капуцинов некогда основали монастырь, Отдельные его постройки видны на склоне горы, поросшем лесом. Мы начинаем длительное блуждание по узким улочкам Старого города, осматривая достопримечательности и посещая несколько церквей. В голове уже все путается, теряется нить повествования экскурсовода. Только позже, по фотографиями удалось частично осознать и восстановить путь, вспомнить, что мы видели снаружи и внутри. Сначала, пройдя по кривому пути по улицам города, мы выходим к площади, где стоят барочные ворота и фонтан со скульптурами лошадей. За этим сооружением возвышается отвесная скала. Это бывшие придворные конюшни, построенные при архиепископе В.Д. фон Райтенау и школа верховой езды в скалах (Фейзенрайтшуле), созданная Фишером фон Эрлахом в 1693г. По его же проекту был обработан фасад конюшен и создан конский водопой со скульптурой укрощения коня. Теперь эти сооружения, кажется, входят в комплекс, в котором проводятся зальцбургские музыкальные фестивали. Напротив видим витрину магазина, где выставлены традиционные народные платья. Останавливаемся, осматриваем, фотографируем. Проходим мимо барочной церкви Коллегиенкирхе, построенной в 1694-1707гг. упоминавшимся уже И.Б. Фишером фон Эрлахом. Выходим на главную площадь города, Резиденцплац. Понятно, что так она названа потому, что здесь стоит величественное здание резиденции зальцбургских архиепископов. Есть тут и другая, «старая» резиденция с высокой башней с часами, и фонтан с фигурами лошадей и дельфинов. Здесь, на площади, весьма оживленно. Бродят не только многочисленные туристы, но в этот выходной и праздничный день проводятся какие-то мероприятия с участием местных граждан. Что-то громко объявляют в рупор. С одной стороны площадь ограничивает фасад Кафедрального собора. 
Вид фасада необычен. Собор сложен из крупных блоков серого камня, местного конгломерата. Фасад не покрыт штукатуркой, почти отсутствует декоративное убранство. Главный, богато украшенный в стиле европейского барокко фасад собора выходит на другую площадь. Здесь, на соборной площади стоит большое количество конных повозок, ожидающих туристов, которые пожелают за умеренную плату покататься по городу. Проходим мимо карет, мимо фонтана и смотрим на главный фасад собора с противоположной стороны площади. Отсюда раскрываются его скрытые особенности. Выясняется, зачем два ангелочка, украшающих собою фасад собора, держат золотую корону. Когда смотришь отсюда, с входа на соборную площадь, видно, что корона оказывается точно над головой статуи Девы Марии, венчающей фонтан в центре площади. Мы выходим с Соборной площади и идем вдоль мрачноватого готического фасада церкви Францисканеркирхе. Огибаем церковь и входим внутрь. Так как церковь древняя и претерпела множество перестроек, в интерьере перемешаны по крайней мере три исторических архитектурных стиля, романский, готический и барокко. Ячеистый свод главного нефа поддерживают изящные шестигранные колонны. Главный алтарь создан в эпоху барокко. Он великолепно и богато декорирован. Проходим к боковому порталу церкви. Это единственная сохранившаяся часть романского храма, перспективный портал, выполненный из красно-серого мрамора и украшенный несколькими скульптурными изображениями людей и животных. После посещения Францисканеркирхе наш путь лежит к бенедиктинскому аббатству Санкт-Петер. Сохранился романский портал главного входа монастырской церкви, напоминающий портал Францисканеркирхе, который мы недавно видели. Перспективный портал выполнен из красно-коричневого и серого мрамора. Внутри церкви Санкт-Петер уже нет следов романского и готического стиля. Интерьер богато украшен в стиле рококо. На белом фоне выделяется лепнина, частично золоченая, и многочисленные скульптурные украшения. Живопись плафона изображает библейские сцены. Резной алтарь покрыт золотом. Небольшой фрагмент первоначальной романской росписи сохранился только в одном из приделов. Он расчищен и доступен для осмотра. В северном боковом нефе находятся захоронения. Крышка одного из саркофагов, выполненная из темно-красного камня, изображает лежащего рыцаря со скрещенными руками и длинной бородой. Где-то здесь похоронен сам святой Рупрехт, один из основоположников Зальцбурга. Монах в черном одеянии строго следит за действиями посетителей, пресекая всякие попытки разговаривать или вести экскурсию и не одобряя фотографирование. Выходим из церкви и обходим ее с северной стороны. Здесь, между стеной церкви и отвесным склоном горы расположилось старинное кладбище, тоже являющееся частью аббатства Санкт-Петер. В скале некогда были выдолблены пещерные скиты, где жили монахи. Часть могил примыкают прямо к скале. В одной из ниш находится, наверное, самая известная из здешних могил. Распятие и фигуры скорбящих ангелов украшают захоронение, где покоится композитор Иоганн Михаэль Гайдн. Брат Франца Йозефа, общеизвестного венского классика, тоже талантливый и плодовитый композитор, почему-то не был удостоен звания венского классика. Может, просто он не венский, а зальцбургский классик. Есть сведения, что во время своего пребывания в Зальцбурге Франц Шуберт записал в дневнике, что долго сидел у могилы М.Гайдна и черпал здесь вдохновение. При этом он ни словом не упомянул Моцарта, хотя, казалось бы, этот город принято связывать как раз с Моцартом. 
Удивительно то, что в Кафедральном соборе Зальцбурга есть еще одно захоронение М. Гайдна. Что-то малопонятное поясняет экскурсовод. Его, говорят, похоронили по частям. Хотя, как известно, голова пропала после смерти как раз у старшего брата, Йозефа. Что пропало у Михаэля, разобраться пока не удалось. Думается, что важнее всё же их музыка, оставшаяся нам от того времени. Долго задержаться на кладбище нам не удалось, пробегаем галопом мимо кладбищенской часовни Марии Магдалины, мимо могилы сестры Моцарта. Покидаем монастырь Петра и Павла и через некоторое время выходим к Кафедральному собору с другой стороны, с площади Капительплац. Эту площадь украшает малопонятная скульптурная композиция в современном стиле. На огромном золоченом шаре стоит фигура человека в черных брюках и белой рубашке. Равновесие его неустойчиво, но он не пытается балансировать руками. Руки его вытянуты по швам. Что он символизирует, рекомендуется догадываться самим зрителям. Кое-где написано, что это памятник Паулю Фюрсту, легендарному изобретателю конфет Моцарткюгель, что значит, шарик Моцарта, а шарик как раз изображает конфету. Около шара находится огромная шахматная доска, где любители двигают огромные шахматные фигуры. Рядом с ней ещё много любителей с обычными шахматными досками играют, перемещая обычные маленькие шахматные фигуры. Проходи через площадь к боковому входу собора. Около него видим удивительно знакомую бронзовую скульптуру. Она сидит, облаченная в длинную драпировку. Открытым остается только лицо под капюшоном. Но если заглянуть туда, оказывается, что лица нет, под капюшоном темная пустота. Знакомо это изображение потому, что точно такое же, или очень похожее сидит у Сословного театра в Праге, того самого театра, где в 1778г. впервые была исполнена опера Моцарта «Дон Жуан». Эта скульптура, автором которой является скульптор Анна Хрома, дама из Чехии, называется «Пьета», или «Коммендаторе» и сделана в нескольких экземплярах. Естественно, что она есть и здесь, на родине Моцарта. В соборе, куда мы заходим после осмотра скульптуры, главная достопримечательность тоже, естественно, связана с Моцартом. В одном из приделов стоит массивная бронзовая купель с ножками в виде львов. Она изготовлена в 1321г. и сохранилась еще от прежнего здания собора, сгоревшего в 1598г. В этой самой купели в 1756г. крестили маленького В.А. Моцарта. Он, говорят, родился слабым и почти нежизнеспособным ребенком, и необходимо было как можно скорее его крестить. Как известно, несмотря на свою болезненность, прожил он 35 лет и создал столько, что другим не под силу было бы сделать и за 100 лет. Здесь же, в соборе, находится знаменитый орган, на котором играл в свое время Моцарт. Он уступает по размерам только органу собора Св. Штефана в Вене, где Моцарт тоже играл. Осознать размер органа трудно. Осмотрев великолепный барочный интерьер собора, выходим наружу, опять со стороны площади Капитальплац. Отсюда мы видим во всей красе крепость Хоэнзальцбург, возвышающуюся на вершине горы. Туда нам теперь предстоит подняться. Прощаемся с местным экскурсоводом. Появляется наш венский гид по имени Александр и ведет группу к фуникулёру. У нас уже есть билеты туда и обратно с возможностью посещения музея там, в крепости, на самом верху горы. Причем в посещение музея входит услуга аудиогида. Садимся в вагончик и собираемся бояться, когда будем подниматься по крутому высокому склону. Вскоре вагончики отправляются, но ехать оказывается совсем не страшно и очень быстро. Выходим на верхней остановке,
Над нами возвышается суровая каменная крепостная стена с мощной круглой угловой башней. Уже отсюда, с нижней площадки крепости открывается впечатляющая панорама Зальцбурга. Прямо под нами Старый Город с Кафедральным собором, около которого сверкает золотой шарик с человечком, отсюда скорее похожим на муравья в белой рубашке. 
За кварталами Старого Города, увенчанными шпилями колоколен, местами просвечивает серая вода речки Зальцах. На другом её берегу видно кварталы Нового Города, где историческая застройка постепенно сменяется современными домами. За пределами города в голубой дымке просматриваются окрестные горы. Рядом с крепостной башней есть лесенка, по которой все забираются ещё выше, чтобы попасть внутрь крепости. Оттуда панорама города выглядит еще интереснее. Посмотрев вниз и сделав несколько фотографий, проходим во внутренний двор крепости. Отсюда начинается круговой маршрут с осмотром достопримечательностей. Эта крепость Хоэнзальцбург основана на вершине горы Фестунгсберг высотой 120м в 1077г. архиепископом зальцбургским Гебхардом I первоначально как деревянный романский замок. Она была перестроена в камне около 1500г. при архиепископе Леонарде фон Койчахе. С тех пор крепость в основном сохранила первоначальный свой вид. Последние по времени постройки относятся к концу XVIIв. Хоэнзальцбург - это самая большая из полностью сохранившихся крепостей Средней Европы. Мощные стены и башни крепости практически неприступны. Неприятелю никогда не удавалось овладеть крепостью. В 1525г. она выдержала осаду повстанцев во время крестьянской войны. В постройках внутри крепости смешались мрачноватый стиль средневековых замков и изящество западноевропейского барокко. Сквозь амбразуру, в которую высунулась старинная пушка, можно ещё раз посмотреть сверху на город Зальцбург. Потом выходим на смотровую площадку, затем еще на одну смотровую площадку, видим оттуда другую часть города, пригороды, горы за городом. Наверное, самым интересным зданием Хоэнзальцбурга является главная церковь, Георгскирхе. Она построена в 1505-1506гг. Барельеф на стене церкви, выполненный в 1515г. из красно-коричневого мрамора, изображает архиепископа Леонарда фор Койчаха, правившего с 1495 по 1529г. Это при нём крепость приобрела существующий вид. Рядом с церковью находится небольшая площадь, в центре которой растет большое и старое дерево, дуб или вяз. Под его тенью отдыхают путешественники и резвятся дети. Обходя по кругу укрепления крепости, проходим по средневековой улочке, мощенной булыжником, и выходим к краю крепостной стены. Здесь расположено кафе, где можно перекусить перед дальнейшей дорогой. Столики стоят прямо над обрывом стены, и открывается великолепный вид на западные окрестности Зальцбурга. Вблизи зеленая лужайка с несколькими дорожкам, сходящимися к одной очень небольшой одинокой усадьбе. Дальше видно более значительное сооружение, похожее на дворец или замок. За окраиной города возвышаются горы. В голубоватой дымке видны вершины, покрытые снегом. Таким образом, тут удается не только поесть и попить, но и насладится великолепными видами. Обслуживают быстро. Официант приносит красное вино и шницель. Шницель здесь намного меньше, чем в венском ресторане, и несколько дороже. Вино чуть горьковатое, и как будто немного шипучее. На обед ушло немного времени, но нужно спешить, чтобы успеть посмотреть музей. При входе в музей приходится ждать, пока запустят очередную партию экскурсантов, выдадут аудиогиды, каждому на своем языке. Время проходит, и возникает опасение, что пока пройдем весь музей, наше группа соберется в нижнем городе и уедет в Вену. Неприятность в том, что в музей посетите6лей запускают партиями, каждая партия идет вдоль комнат и залов, всех пускают в очередной зал, а затем дверь закрывают, так что двигаться можно только вперед со всей группой, и назад вернуться невозможно. Уже в первом зале начинает барахлить аудиогид. В этом зале в хронологическом порядке развешаны портреты архиепископов, строивших крепость, виды и планы крепости разных лет. Аудиогид подробно и монотонно рассказывает о каждом архиепископе, его родословной, его славных делах. Информация откладывается и запоминается очень плохо, и время поджимает, что создает излишнее нервное напряжение. Решаем, пока не поздно, уходить из музея. Здесь еще можно выйти, объяснив что-то на пальцах смотрителю у входной двери. Выходим из музея и направляемся к фуникулеру, чтобы спуститься вниз. Возможно, опасения о нехватке времени оказались напрасными. Вагончик вскоре доставляет нас в нижнюю часть города, и до встречи группы остается еще уйма времени. Ещё раз проходим по Резиденцплац, заходим во двор резиденции. Здание резиденции архиепископов на Резиденцплац, построенное в 1595-1619гг. в настоящее время используется как музей. В парадных залах осматривают убранство интерьеров XVIIIв., на третьем этаже расположена картинная галерея с богатейшей коллекцией европейской живописи. Но мы всего этого не посмотрели. Во дворе тоже размещается музейная экспозиция. Выставлена только одна скульптура, зато большая и современная. Это композиция известного испанского, точнее, каталонского скульптора Жауме Пленса «Мы». Скульптура изображает фигуру сидящего человека, сложенную из букв различных алфавитов, латинского, греческого, русского, арабского, хинди, иврита, а также китайских и японских иероглифов. Двор резиденции также украшает фонтан со скульптурной группой, изображающей мускулистого античного героя типа Геракла или Геркулеса, поражающего какое-то гибридное морское чудовище. Его окружают две козлиных головы, радостно блеющих.
Встреча туристической группы назначена у дома, где родился Моцарт. 
Сделав еще один лишний круг с выходом к речке и проходом по узким торговым улочкам, подходим к нужному месту. Группа еще не собралась, и в ожидании можно посмотреть витрины ближайших магазинов. Кроме всяких сувенирных побрякушек здесь есть целая витрина с рыбными и прочими морскими продуктами, из которых поражают особо крупные креветки и целые омары и лобстеры. Наконец группа неспешно собирается и под предводительством гида Александра следует в Новый Город к автобусу. Опять проходим сквозь парк Мирабелльгарден, около дворца Мирабель. Успеваем быстро на ходу сфотографироваться. Загружаемся в автобус и отправляемся в обратный путь, который оказался не лишенным приключений. Обратно едем по другому маршруту. Отклонившись от главной дороги, заехали посмотреть горное озеро Вольфгангзее. Известно, что вокруг него любят селиться местные миллиардеры. Выходим из автобуса осмотреть окрестности, пофотографироваться и размяться. Озеро, окруженное горами, весьма живописно. От дороги вниз к озеру протянулся небольшой городок с шпилем колокольни и аккуратными каменными домиками. После краткой остановки у Вольфгангзее движемся по горным дорогам и выезжаем на автобан. Казалось, что скоро будем в Вене. Но тут надвигается чёрная туча, и начинается страшный град. Обочина дороги засыпана медленно тающими белыми шариками, образующими почти сплошной покров. Под колесами на проезжей части видно пенящуюся жижу. Движение по магистрали практически прекращается. Автомобили скапливаются под путепроводами, пересекающими основную магистраль. Тут все норовят остановиться и попытаться переждать разбушевавшуюся стихию. Временами град прекращается, движение по дороге возобновляется, потом опять град возобновляется с прежней силой, и все опять прячутся под ближайший путепровод. Так продолжается более часа. В Вену мы безнадежно опаздываем, поэтому по дороге заезжаем в кафе-самообслуживание перекусить и посетить туалет. Отличительной особенностью этого дорожного кафе является система обслуживания, похожая на наш «Обжорный ряд»: платят фиксированную цену не за отдельные блюда, а за наполненную тарелку. Следовательно, наполнить ее надо как можно полнее. Не поняв этого сначала и растерявшись, положил на тарелку очень мало продуктов. Видимо, оказалось очень не выгодно, пришлось платить частично за пустое место на тарелке. Зато в этом кафе у меня приняли к оплате карточку Виза одного из московских банков. При этом не видно наглядно, как уходят из кармана евро. Впрочем, и наличные евро не так жалко отдавать, как рубли, так как их количество при оплате всегда намного меньше, и эти красивые бумажки совсем не воспринимаются как настоящие деньги. Выходим из кафе и садимся в автобус уже в темноте. Град и буря уже давно закончились, только чуть-чуть капает дождик. В Вену приезжаем очень поздно вечером. Успеваем только вчерне составить план дальнейших путешествий по Вене и лечь спать.
На следующий день, последний полный день пребывания в Австрии, был разработан план, включавший посещение еще не осмотренных достопримечательностей Вены. Почему-то главными персонажами, на которых строился план, стали доктор Фрейд, Святой Рупрехт и Августин – легендарный трактирный актер и пьяница. Итак, утром, хотя и не очень рано, после завтрака отправляемся на метро в северно-западную часть города, туда, где, судя по карте, должен находиться дом-музей З.Фрейда. Немного растерявшись и запутавшись в длиннющих названиях станций, по ошибке проезжаем на одну станцию больше. Приходится идти пешком несколько больше, чем планировалось, возвращаясь назад. Но это не страшно, так как расстояния между станциями в центре Вены совсем небольшие, а путь лежит по довольно тихим улочкам, застроенным красивыми многоэтажными домами в стиле модерн, наверное, изначально доходными. Идем по прямой длинной улице и выходим к перекрестку, откуда начинается улица Берггассе, на которой стоит дом 19, где жил Фрейд, и где теперь находится музей пресловутого основателя психоанализа. Стоило выйти к началу улицы, и сразу стало ясно, куда надо идти. На тротуаре установлен большой рекламный щит, где крупными буквами белым по красному написано FREUD. Рядом находится дверь, ведущая в арку дома. Модерновая лестница ведет вверх, к квартире Фрейда. 
В этом доме основатель психоанализа жил и работал с 1891 по 1938г. В его квартире в 1971г. был открыт мемориальный музей при поддержке его дочери Анны, тоже занимавшейся психоанализом. Входной билет стоит 7 евро. Для большого музея это было бы совсем немного, но для маленькой квартирки-музея, где к тому же почти нет подлинных вещей, многовато. Одну из комнат занимает библиотека с книжным киоском, где толпятся немногочисленные, но преданные поклонники отца психоанализа. Первая комната, или зал музея, занята произведениями современных и не очень современных «художников» и одновременно психоаналитиков. Произведения скульптуры и живописи и смешанных жанров изображают, по-видимому, различные психологические или психологические расстройства. Важнейший экспонат – это скульптурное изображение кушетки, с помощью которой Фрейд проводил свои эпохальные опыты. Она выполнена скульптором из бронзы в натуральную величину. В другой комнате перед телевизором поставлены ряды стульев. По телевизору непрерывно показывают черно-белое кино. Это подлинные кадры, запечатлевшие вкратце последние дни пребывания З.Фрейда в Вене. Затем идет более длинный по времени сюжет, показывающий Фрейда во Франции вместе с его большой еврейской семьей после их переезда туда в 1938г. вследствие аншлюса Австрии и начала притеснения евреев. Вроде бы это Франция, хотя известно, что семья Фрейда обосновалась в Лондоне, где сам доктор Фрейд и скончался в 1939г. от неизлечимого рака, вызванного долгим и неуемным курением. Может, во Франции они были проездом. Выглядит кино как любительская киносъемка, затянутая и без продуманного сюжета. Долго не просмотришь, надоедает. Из комнатки с телевизором попадаем в прихожую, где всё-таки есть некоторые подлинные вещи: это кепка, в которой выходил на улицу старик Фрейд, и его трость. В следующих помещениях представлена обширная библиотека Фрейда, подлинная, или совсем как подлинная. Там же в шкафах – собрание всяческих археологических ценностей, в основном древнеегипетских. Самый интересный экспонат – чудесное устройство для изготовления препаратов для микроскопии, делающее тончайший микросрез. Прямого отношения к работам Фрейда оно, очевидно, не имеет, но само по себе, безусловно, интересно. Выходим из музея с чувством выполненного долга. На всём, конечно, принято делать деньги, поэтому рядом с музеем расположился магазинчик и кафе с фрейдовскй символикой. Вспоминается наша московская кафешка «Зигмунд Фрейд» на Большом Кисловском с большим портретом строгого дяди Фрейдом у входа. Кажется, даже портрет здесь тот же самый. Теперь можно посетить другие запланированные места, а может быть, и незапланированные. По дороге заходим в супермаркет Билла купить сладкие сувениры и какое-нибудь печенье на случай голода. Магазинов этой сети в Вене много, их легко узнать по желто-красной символике. Шоколадок и конфеток МилкиВэй и Моцарт тут огромное множество, глаза разбегаются. Карточку виза в кассе почему-то не принимают, лопоча что-то про мастеркард, приходится расплачиваться наличными евро. Дальше идем в сторону Дунайского канала, проходим вдоль здания казарм Россауэр. Краснокирпичное с белыми деталями здание, напоминающее средневековую крепость, построено в 1869г. Обычно экскурсоводы и путеводители рассказывают о нем один и тот же курьезный случай. Говорят, после завершения отделочных работ оказалось, что в проекте не были предусмотрены туалеты, и пришлось срочно пробивать стояки через уже существующие перекрытия. Позднее в здании размещалась тюрьма, романтично называвшаяся Лизль по названию местности – Елизаветинский променад. До 1990г. здание занимало полицейское управление Вены. На метро едем две остановки вдоль Дунайского канала и выходим на станции Шведенплац у набережной Франц-Йозефс-Кай.. Здесь очень оживленное место, где много кафе, ресторанов, магазинов, снуют многочисленные прохожие совершенно различных национальностей. Следуем, пользуясь картой города, к самой древней церкви города, церкви Св. Рупрехта. 
От набережной Дунайского канала к церкви, стоящей на пригорке, ведет лестница, проходящая рядом с серым мрачноватым домом, на фасаде которого изображен сам святой в полный рост с посохом и бочонком соли. Св. Рупрехт считался покровителем торговцев солью, а церковь была основана архиепископами зальцбургскими, то есть представителями города, бывшего одним из главных поставщиков соли. Здание церкви тоже серое и мрачное, с небольшими окошками, производит впечатление чего-то очень древнего. Стены увиты голыми стеблями плюща. К объему церкви примыкает башня с характерными романскими двойными полукруглыми окнами. Согласно легенде, церковь Св. Рупрехта построил архиепископ зальцбургский Виргилий в VIIIв. на месте первой христианской катакомбной часовни. В древности здесь была граница римского города Виндобоны. Главный неф и основание башни церкви построены в XIв. Первое документальное упоминание о церкви относится к 1161г. В углу стены стоит скульптура, серая и на вид очень древняя. Видимо, это тоже изображение святого Рупрехта. Улочка идет от церкви вверх. На ней есть несколько кафе, по крайней мере у одного из них в названии присутствует имя Рупрехта. Дождь, который с утра начинал потихоньку накрапывать, становится совсем сильным. Приходиться раскрывать зонтик и искать, где можно укрыться, согреться и заодно немного поесть. На пути попадается несколько незапланированных достопримечательностей. Выходим на площадь Хохер Март с грандиозным фонтаном Святого Иосифа. Фонтан был тут установлен по указу императора Леопольда I в 1732 г. Проект выполнил И.Э.Фишера фон Эрлах, сын великого И.Б. Император таким образом молил Св. Иосифа о благополучном возвращении с войны своего сына, наследника престола Иосифа, будущего императора Иосифа I. Под сводом четырехколонной беседки стоит скульптурная композиция, изображающая обручение Иосифа и Девы Марии. Напротив фонтана, в подворотне, куда пришлось спрятаться от усиливавшегося дождя, вход в музей древнеримского периода. Как раз здесь, на месте Хохер Маркт находился римский город Виндбона. При археологических раскопках под мостовой были найдены остатки древних домов. Говорят, именно здесь в 180г. умер император Марк Аврелий, которого считают одним из основателей Вены. На площади Хохер Маркт находятся уникальные часы начала XXв. – Анкерур. 
Они построены в 1911г. для страхового общества "Анкер" по проекту скульптора и художника Франца фон Мача. Механизм часов размещен в коробчатой арке, соединяющей два дома. Перед циферблатом стоят две фигуры, у одной на голове табличка с римской цифрой I, заостренная верхушка таблички показывает на шкале почти 45. Это значит, время приближается к 13:45. Вторая фигура стоит у края циферблата и только готовится своему выходу. Здесь течение времени отображают 12 медных фигур исторических деятелей, внесших большой вклад в историю Австрии. Самое интересное увидеть не удалось. В полдень один за другим проходят все персонажи, и движение каждого из них сопровождается звуками музыкального произведения, соответствующего его эпохе. Первым, под номером I движется Марк Аврелий, считающийся основателем Вены. затем II - Карл Великий, создавший австрийское государство, за ним - III - герцог Леопольд VI с супругой Феодорой Византийской, IV - Вальтер Фон дер Фогельвейде, поэт и композитор XIIIв., V- Король Рудольф Габсбургский и его супруга Анна фон Хоенберг, VI - мастер Ханс Пугсбаум, строитель собора св.Штефана, VII - император Максимильан I, VIII - бургомистр А. фон Либенберг, IX - граф Рюдигер фон Штархемберг, защитник Вены во время второй турецкой осады, X - принц Евгений Савойский, спасший Вену от турецкого нашествия, XI - императрица Мария-Терезия с супругом императором Францем I Лотарингским, XII - композитор Йозеф Гайдн. Арку с часами поддерживают с одной стороны скульптуры Адама и Евы, а с другой - Ангела и Дьявола. Фигуры по бокам часов символизируют жизнь (ребенок с бабочкой в руках) и смерть (скелет, держащий песочные часы). Под часами арку украшает дракон с золочеными ноготками. 
Но ни часы с историческими персонажами, ни римские развалины не входили в план прогулки, поэтому, осмотрев их бегло, продолжаем двигаться к августиновским местам, по дороге, конечно, обращая внимание на исторические памятники и места возможного перекуса. Вскоре обнаруживаем и то, и другое. В глубине площади, окруженной торговыми домами, стоит величественный памятник. Бронзовый мужичок, гордо стоящий на высоком постаменте, оказывается одним из величайших людей в истории цивилизации, первопечатником Иоганном Гуттенбергом. По мнению пишущей публики, а возможно, и читающей, с этим деятелем связан один из главных крутых поворотов в истории цивилизации, чуть ли не переход от темного средневековья к свету разума. Рядом с первопечатником оказывается небольшой ресторанчик, естественно, называющийся тоже «Гуттенберг». Заходим туда, ибо нет уже больше сил бродить под дождем в поисках места перекуса. После обеда, уже не отвлекаясь на мелочи, идем искать главное августиновское место – старейший в Вене ресторанчик Грихенбайсль. По общеизвестной версии, Августин - исторический, а может быть, легендарный персонаж жил в Вене в XVIIв. и был такой же бедный и облезлый, как сама Вена того времени. Выучившись у бродячих музыкантов играть на арфе и волынке, зарабатывал себе на хлеб и алкоголь музицированием, пением, и рассказом всяких смешных историй в кабаках и ресторанчиках, где собирались местные бюргеры и прочий сброд попить пива и съесть колбаску. Был тот Августин изрядным пьяницей, и, приняв несколько
стаканов, приходил в состояние поэтического вдохновения, сочинял при этом смешные истории, способные рассмешить тупых бюргеров, а также и песенки. По некоторым версиям, сам же он и сочинил широко известную пошлую песенку про милого Августина. В ней насчитывается много куплетов, рассказывающих об обедневшем вечно пьяном бедняге Августине, у которого поизносилась вся одежда, нету в кармане денег, и он плетется по грязной бедной Вене, и всё такое. Полный текст на русском
языке, а также на языке оригинала можно отыскать в Википедии. В 1679г., говорят, случилась эпидемия чумы, которую завезли каким-то образом из Венгрии, и Вена впала в унылое состояние. Августин при этом совсем обеднел и заскучал, и тут с ним случилось самое неприятное событие, когда ему пришлось повстречаться с самою Смертью. По своему обыкновению напившись в старейшем ресторане Вены, не дождавшись клиентов, которые были бы готовы слушать и щедро оплачивать его бред, постоянно лившийся из него в виде словесного и песенного поноса, Августин поплелся по улице Грабен. 
Тогда Вена была грязным помойным городишком, на улице не было ни электрического освещения, ни огней витрин, как сейчас. Сейчас-то улица Грабен – самая главная торговая улица, а тогда – просто помойка. Вот он по пьяни поскользнулся и шлепнулся прямо на улице Грабен, а встать уже не смог, ибо, как уже упоминалось, был сильно пьян. Поутру проезжала мимо похоронная команда, собиравшая с улиц в изобилии валявшиеся повсюду трупы бюргеров, погибших от чумы. Забрали и Августина, ибо он не подавал признаков жизни, так как был сильно пьян или просто очень сильно хотел спать. Отвезли его вместе с трупами за город и бросили в яму, то есть в общую чумную могилу. Через некоторое время он очухался, стал стенать, звать на помощь. По одной из версий, как раз тогда ему явилось вдохновение, и он прямо по ходу дела, как акын, сочинил ту самую общеизвестную пошлую песенку про милого
Августина, у которого всё прошло. Это было что-то типа лебединой песни, с помощью которой бедняга прощался с жизнью. А может, песенка уже была к тому времени сочинена, а в этой самой яме он ее только исполнил в очередной раз, и с жизнью не прощался, а просто звал на помощь команду спасателей. Так или иначе, звуки из ямы были услышаны людьми на поверхности. Его оттуда вытащили, реанимировали, или просто вылечили от острого алкогольного отравления, и он еще долго после этого жил и радовал посетителей кабачков своими песнями, плясками и смешными историями. Имя его не забыто, и благодарные венцы всячески увековечили его память. Посещение улицы Грабен, где Августин грохнулся по пьяни, тоже входило в план, но это так и не удалась осуществить. Зато удалось увидеть главную августиновскую до – ресторанчик Грихенбайсль, Годом его основания считается 1447. Много воды утекло с тех пор, много бед пережила Вена вместе с рестораном, и много названий он сменил. Теперешним именем обязан, видимо, тому, что рядом целый квартал занимали греческие купцы. Рядом с рестораном есть даже греко-православная церковь в дивном псевдовизантийском стиле. Из великих исторических личностей, кроме Августина, в ресторане бывали, пивали и едали Л. ван Бетховен, Ф.Шуберт, Р.Вагнер, И.Штраус, Й.Брамс, М.Твен и даже Ф.И.Шаляпин. На металлической вывеске перед входом в
ресторан красуется Августин. 
Он тут благообразный, с волынкой, на которой он
любил играть, чтобы посмешить публику. В общем, это ненастоящий, парадный Августин. Настоящего же найти не так просто. Под золоченым двуглавым орлом начинается узкий коридор, ведущий к ресторану и к соседней улице, где жили греки. При входе в этот коридор находится яма, закрытая решеткой. На первый взгляд, обычная решетка ливневой канализации. Но стоит заглянуть внутрь,… Неподготовленные посетители вздрагивают или подпрыгивают до самого потолка, ибо на дно ямы благодарные венцы посадили скульптурное изображение настоящего
Августина, мерзкого пьяницы, обнявшегося с бутылкой и с волынкой. Рядом с ним на столике стоит баночка для приема пожертвований. Даже с того света он просит вознаграждение за свои труды и авторский гонорар за известную всему миру пошлую песенку. Все граждане, проходящие здесь, обязательно бросают в щели решетки монеты для Августина. Видимо, при этом необходимо приговаривать, что от этого будет всякое счастье, исполнение желаний, обязательное возвращение на это же самое
место с толстым кошельком для дегустации местного чудного янтарного напитка. Я приготовил нашедшиеся на такой случай 10 копеек, вполне солидное вознаграждение, но из-за большой занятости фотографическими работами так и не вспомнил, что надо их опустить в горшочек Августину. Ну и ладно. Во всякое счастье от прикосновения к святыням я мало верю, вернуться туда вряд ли удастся, а на их янтарный напиток я плевать хотел. Фотоработы мои были весьма затруднены. В этот самый момент в коридоре появились весьма наглые поляки, не слишком молодые пан и пани. У пани была в руках мыльница, и с помощью оной, оттеснив бесцеремонно всех прочих посетителей святого места, она пыталась запечатлеть на память мерзкую рожу Августина. 
Она
наклонилась, выпятив свою зад в белых штанах, просовывала мыльницу сквозь решетку и пыталась сделать фото. Надеюсь, у нее ничего не получилось. Я в этот момент пытался запечатлеть на память ее выпяченную белую задницу. Но она на фото смазалась, ибо освещение в коридоре весьма тусклое, а руки у меня уже дрожали от негодования. Наконец, поляки ушли, и мне удалось сделать несколько фото в разных масштабах. Конечно, я ничего не выпячивал, а опускался на корточки или даже на колени. Не помню точно, но и на колени встать в сем святом месте не возбраняется.
Получилось у меня несколько изображений этого мерзкого персонажа с пьяной рожей, высунутым языком и бутылкой вина под мышкой. Да, имя и дело Августина живет, и сочиненная им или про него пошлая песенка успешно используется поныне. Достаточно вспомнить хотя бы произведения Г.Андерсена или А.Беляева. Дальнейшие блуждания по Вене привели в переулочки восточной части внутреннего города, к иезуитской церкви, а потом к собору Св. Штефана, теперь не с того фасада, как при первом осмотре, а с северного. Вдоль этого фасада, украшенного готическим каменным узором и скульптурами и увенчанного укороченной северной башней, выстроились в ряд конные повозки. Кучера в национальных костюмах зазывают туристов и прочую прогуливающуюся публику совершить романтическое путешествие по Вене на конной повозке. Но ограничиваемся осмотром лошадей и северного фасада собора, и движемся по узкой улочке дальше на запад, к Кольцу. Там решаемся совершить путешествие на трамвае по Кольцу, как рекомендует путеводитель. Может, не разобрались с номером трамвая, а может, врет путеводитель, но этот трамвай, двигавшийся по часовой стрелке, миновав здание Парламента, резко свернул с кольца и поехал на запад, удаляясь все более от внутренней части города. Когда стало ясно, что назад он возвращаться не собирается, пришлось выйти у ближайшей станции метро. Это оказалась Йозефштадтер Штрассе, надземная станция. С платформы хорошо видны две остроконечные колокольни соседней кирхи. На метро отправляемся в свою гостиницу, отдыхать перед вечерней прогулкой.
Рядом со зданием университета установлено несколько памятников выдающимся австрийским ученым, механикам, профессорам, имеющим отношение к этому учебному заведению. Университет и памятники подсвечиваются. Подсвечена и Карлскирхе. Пожалуй, в это время суток, при вечерней подсветке она выглядит намного более впечатляюще, чем днем. Вокруг почти никого нет. Осматриваем церковь разных сторон. Карскирхе была заложена в 1713г. императором Карлом VI. Император дал обет своему небесному покровителю построить церковь за избавление Вены от эпидемии чумы. Великолепное барочное здание в 1716г. начал строить самый значительный мастер австрийского барокко архитектор И.Б. Фишер фон Эрлах. Завершил строительство его сын Йозеф Эммануэль в 1737г. Две колокольни, стоящие по сторонам центрального шестиколонного портика, выполнены в виде древнеримских триумфальных колонн Траяна и Маркуса Аврелия. Колонны увиты барельефами, изображающими жизнь и деяния святого Карла Борромея. Осмотрев церковь Карла и водоем со странной современной скульптурой перед ним, идем в сторону центра Города. Улица выводит на Кольцо около здания Венской государственной оперы - одного из ведущих оперных театров мира. Оперный театр стал первым крупным общественным зданием, построенным на Кольце после разборки городских укреплений. Его построили в 1861-1869гг. по проекту архитекторов Аугуста фон Зиккардсбурга и Эдуарда ван дер Нюлля. Его архитектура, воспроизводящая некоторые формы французского ренессанса, была подвергнута резкой критике, из-за которой оба автора не дожили до открытия оперного театра. Ван дер Нюлль покончил жизнь самоубийством, а вскоре умер и Зиккардсбург. Театр открылся в 1869г. оперой В.А.Моцарта «Дон Жуан». При англо-американских бомбардировках в 1945г. здание оперы было практически полностью уничтожено. После войны, в 1955г. оно было воссоздано заново. У бокового фасада оперы скопилось много народа. Как раз в этот момент в театре шла опера Ж.Бизе. «Кармен», и она в режиме реального времени транслировалась на огромном экране, вывешенном на фасаде здания. Можно относительно спокойно и абсолютно бесплатно смотреть и слушать оперу. Исполнителей видно намного лучше, чем с какого-нибудь заднего ряда в зрительном зале. Можно и слушать, хотя, конечно, мешают звуки проходящих мимо автомобилей, шум толпы. Да и качество воспроизведения из колонок на улице наверняка несравнимо со звуком в зрительном зале. Люди стояли на тротуарах, сидели на газонах, наблюдая за спектаклем. Кажется, именно эту постановку как-то передавали у нас по каналу Культура. Особенно грандиозны декорации лагеря контрабандистов в горах, и именно эта сцена была на экране. Идем дальше и на соседнем с театром углу находим кафе с названием «Захер». Здесь многолюдно и довольно демократично. Можно подойти к стойке и заказать кусочек заветного пирожного. Здесь оно самое настоящее, выполненное по традиционному рецепту. Приносят тарелку с кусочком торта, темно-коричневого внутри и снаружи. Сверху прилеплена круглая шоколадка с фирменной надписью «Захер». 
На вкус, однако, пирожное не представляет собой особенно интересного. Что-то кисло-сладкое. Наша «Прага» в кулинарии одноименного ресторана намного лучше. Но это не главное. Главное – удалось попробовать одну из главных достопримечательностей Вены. Далее идем по ещё неизвестному маршруту к главным архитектурным достопримечательностям имперской столицы, к комплексу императорского дворца Хофбург. Он занимает целый квартал и начинается зданием музея Альбертина. Музей размещается в бывшем дворце эрцгерцога Альбрехта и известен как одно из самых крупных и значительных в мире собраний графики. Свое название галерея получила по имени основателя - герцога Альберта Саксонского-Тешенского. Галерея была основана в 1776г. Здание, в котором она сейчас находится, построено в 1781г., затем было перестроено и расширено 1801-1804 гг. по проекту Луи Монтойе. На террасе дворца стоит конная статуя Альбрехта фон Тешен, победившего итальянскую армию при Кустоце во время Третьей войны за независимость Италии. В 1997-2003гг. Альбертина реконструировалась и ремонтировалась. Видимо, в эти годы возник стеклянный входной павильон и нелепый козырек, нависающий чуть ли не над всей улицей. Напротив Альбертины, в сквере на Альбертинаплац стоят несколько скульптурных композиций. Из больших каменных глыб выделяются части искаженных, истощенных обнаженных человеческих тел. Это мемориал жертвам войны и фашизма, установленный здесь в 1988-1991гг. Его автором был австрийский скульптор Альфред Хрдличка (1928-2009). Скульптуры изображают страдание жертв войны и производят тяжелое впечатление. От площади начинается улица Августинерштрассе, сохранившая свое название от монастыря августинцев, одного из нищенствующих монашеских орденов. От монастыря сохранилась церковь Августинцев, построенная в 1330-х гг., но при многочисленных перестройках частично утратившая простой и строгий облик, соответствующий духу ордена нестяжателей. Эта извилистая слабо освещенная улица ведет к входу в комплекс императорского дворца. Выходим на широкую площадь, называемую Михаэлерплац по находящейся здесь церкви Архангела Михаила. В центре площади в огороженной со всех сторон яме можно видеть отрытые археологами римские развалины. Это превращенные в музей остатки каких-то стен и фундаментов. В темноте их плохо видно. Главным украшением площади служит монументальный фасад дворца Хофбург, так называемое крыло Архангела Михаила. 
Хофбург – зимняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов, огромный дворцовый комплекс, создававшийся и достраивавшийся с XIIIв. до конца существования империи, то есть до начала XXв. Сейчас здесь размещается резиденция Президента Австрийской республики и множество музеев. Крыло Архангела Михаила было построен при императоре Франце Иосифе, поручившем архитектору Ф.Киршнеру переработать старый проект И.Э. Фишера фон Эрлаха. Здание было достроено в 1889-1893гг. В его центральной части находится большой вестибюль под медным куполом. Вход в него украшают четыре мраморные группы работы скульптора Лоренцо Маттиелли, изображающие подвиги Геракла. Идет довольно сильный дождь. Фасады дворца, украшенные коринфскими колоннами и пилястрами, подсвечиваются. Отражения в мокрых мостовых усиливают сияние. По комплексу дворца бродят редкие посетители, укрываясь зонтами. Входим через этот величественный вход с металлической кованой решеткой в вестибюль. Посмотрев изнутри на круглый купол вестибюля, идем дальше по Хофбургу и выходим на площадь Хельденплац перед самым последним по времени корпусом, Новым Хофбургом. В вечерней подсветке с отражением в лужах площадь особенно величественна. Новый Хофбург – это помпезное здание в стиле нео-ампир, строительство которого велось с 1881 по 1913г. большим коллективом авторов. Первая мировая война не позволила реализовать грандиозные планы по строительству императорского форума. На просторной площади Хельденплац перед дворцом стоят два конных памятника, выполненных скульптором А.Д.Фернкорном. Рядом с фасадом дворца стоит статуя выдающегося полководца Евгения Савойского. Он известен победами над турками в 1716г. при Петервардейне и в 1717г. под Белградом, сильно подорвавшими могущество турок в Европе. На другой стороне площади стоит статуя Эрцгерцога Карла, герцога Тешенского, тоже знаменитого полководца, реформатора австрийской армии, воевавшего против Наполеона, правда, не особенно удачно. За его спиной простирается Народный парк (Фолксгарден), вытянувшийся вдоль Кольца За деревьями парка возвышаются башни Ратуши, подсвеченные прожекторами, Главную 98-метровую башню Ратуши украшают часы и завершает фигура рыцаря, являющаяся одним из символов Вены. Отсюда, конечно, рыцарь кажется очень маленьким. Пожалуй, эта площадь – самое помпезное место императорской Вены. Рядом с ней Кольцо, на другой стороне которого уже знакомая и несколько раз посещенная площадь Марии-Терезии с памятником императрице. Дальше – уже хорошо знакомая дорога к ближайшему метро у заднего фасада Музея истории искусств. На этот раз, правда, дорога мокрая, и сверху льет дождь. Этим завершился последний полный день в Вене.
Следующий день – это день отъезда. После завтрака, за которым, увы, как всегда не удается съесть все блюда и насытиться на несколько дней вперед, остается еще около часа до истечения строка действия проездных билетов и ещё более часа до прихода автобуса, который должен отвезти туристов в аэропорт. Пользуемся оставшимся временем, чтобы еще раз посетить Карлсплац и Карлскирхе. Утром в парке у университета красиво, видно сосны, цветущие деревья и кустарники, работает фонтан с огромными лягушками. Сама Карлскирхе вечером выглядела намного интереснее и загадочнее. Сейчас, при свете дня, она более обыденна, и как будто нет ничего необычного в двух колоннах Траяна. К тому же заметны строительные леса на части барабана и купола главного объема. Скульптура современного автора в водоеме перед церковью при свете дня не стала более понятной. Очень быстро наступает время, когда нужно возвращаться. В отеле выставляем чемоданы к выходу, но ждать автобуса приходиться еще довольно долго. Приходит большой автобус. Погружаемся и по дороге в аэропорт еще раз проезжаем по значительной части Вены, глядя через окно на некоторые ее достопримечательности. Притормаживаем на светофоре около фигуры советского воина со знаменем. Проезжаем дворец Бельведер. Выезжаем из Вены, вовремя и без приключении попадаем в аэропорт.